Достопримечательности

Архитектурно-парковый «комплект» - эксклюзивное предложение от испанской Гранады. Исламская культура в «сердце» чужой страны: дворцы, сады, крепости – каждый камень помнит о десяти веках мавританского царствования. Для того, чтобы прикоснуться к истории, достаточно взойти на вершину скалы, а компанию составят снега на вершинах Сьерра Невада, сочные леса и синее небо над головой.

Красный замок или Альгамбра действительно строился с применением высушенной на солнце глины, но есть мнение, что наименование комплекса связано с цветом пламени факелов, которые освещали строения на протяжении долгих лет. 

Не будь мусульманских завоевателей на испанской земле, Альгамбры бы попросту не было. Незваные гости явились на Пиренейский полуостров в 8 столетии, в то время у власти была династия Насридов. Это испанцы выбрали столицей сначала Толедо, а после Мадрид, мавры предпочли Гранаду, сделав ее средоточием одноименного эмирата. 

Мавры решили привнести рай на завоеванные территории и взялись создавать Альгамбру в качестве резиденции эмиров. До нас дошли не все априорные строения, кладбище, бани, жилые дома теперь только воспоминание. Сегодня мы любуемся тем, что осталось и более поздними архитектурными шедеврами. 

Путь к Альгамбре сопряжен с подъемом по Куэста де Гомерес, дорога пролегает по парковой территории между вратами Правосудия и Гранатовыми. 

Комплекс соткан зеленью садов и благоуханием цветов, журчанием фонтанов и тенью внутренних двориков, отражением солнца на воде каналов и изящными аркадами вкупе с колоннами и резными оконцами. Кругом арабская вязь, мавританские орнаменты, мозаичная пестрота, керамика, камень и дерево, оживающие, благодаря игре воды и света. Главное не сойти с ума от запаха цитрусов и не пожелать остаться здесь навсегда, гуляя по кипарисовым аллеям и любуясь окружающей природой. 

Кстати, вода, вдыхающая жизнь в Альгамбру, приходит прямо со склонов Сьерра Невада. Маврам это очень импонировало, в конце концов, они привыкли к засухе и влага для них – золото, символ благополучия. Оказавшись на территории комплекса, непременно стоит подойти к фонтану в Львином патио, чтобы прочесть: «Смотри на воду и смотри на водоем, и ты не сможешь решить, спокойна ли вода или струится мрамор».

Во времена правления мавров у каждой детали комплекса было свое предназначение, о некоторых можно судить по названиям. Так, например, в Миртовом патио, декор представлен вечнозелеными шпалерами; а Зал двух сестер назван так из-за двух беломраморных плит в полу. К слову, оформление этого помещения можно назвать красивейшим во всей Альгамбре: купол зала выполнен в стиле сот из 5 тысяч ячеек. Львиному двору имя подарили каменные хищники у фонтана в центре патио. Палату послов использовали во время придворных мероприятий и церемоний, ее купол декорирован звездами. 

Башенок в Альгамбре даже не сосчитать, зато можно с уверенностью сказать, что холлы и бассейны таковых потрясающе украшены, а с высоты каждого из строений открываются замечательные виды. Посетить ли все, выбор каждого, но обделить вниманием восточную Торре де ла Дамас, нельзя. 

На фоне старины выделяется дворец Карлоса Пятого, датируемый уже 16 веком. В центре здания квадратной формы расположен круглый патио с разномастными колоннами. Первый уровень украшен тосканскими, а второй – ионическими. Сегодня дворец используют в качестве концертного зала, а внутренние помещения здания заняли музеи: археологии и изящных искусств. 

Посещение Альгамбры платное. На знакомство с основными деталями комплекса уйдет минимум 3 часа.

 

Башни Серранос  находятся в третьем по величине испанском городе – Валенсии.

О том, откуда пошло название ворот, всё еще спорят. Одни считают, что дело в человеке по фамилии Серранос, отвечавшем за улицу, на которой их построили. Другие, что вся соль в дороге, устремленной от ворот в сторону Сарагосы, именуемой Лос-Серранос. 

Априорные врата появились еще в 1238 году, являлись они частью крепостной стены, предварявшей Валенсию Средневековья. До наших дней «полный комплект» не дошел. А сегодня Валенсия раскинулась уже по обе стороны Торрес де Серранос. 

Автором того сооружения, какое видят наши современники, стал Пере Балагер, трудившийся над воротами с 1392 по 1398 годы. За образец Балагер взял один из монастырей Каталонии, результат же превзошел прототип. Военная готика воплоти! Мощные каменные врата поражали монументальностью, четкостью, величественностью. 

Поначалу Серранос вкупе со стеной выполняли исключительно оборонительную функцию, но с течением времени здесь стали проводить праздничные мероприятия и торжественные церемонии, вплоть до приемов монарших особ. 

В 16 столетии внутри башен и вовсе организовали рыцарско-дворянскую тюрьму. В таком качестве они просуществовали до 1887 года. Кстати, аналогичная, только женская, тюрьма находилась в помещениях врат Торрэс де Куарт, возведенных в период с 1441 по 1460 годы. В общем-то, именно функция узилища спасла башни Серранос от сноса в 1865 году, когда потребность в укреплении отпала. В Валенсии попросту не было иных сооружений для таких целей. 

Башни даже успели побыть «складом» музея Прадо в годы Гражданской войны. Для этого первый этаж залили почти метровым слоем бетона, чтобы даже бомбы не повредили драгоценные шедевры, эвакуированные из мадридского музея. 

В 1871 году с подачи городских властей ворота взялись реставрировать, ведь памятник истории изрядно потрепало время. С 1983 по 1914 годы длились восстановительные работы, курировал их скульптор Хосе Аикса. Благодаря этому человеку все и сегодня могут оценить величие Торрес де Серранос. 

В 2002 году башни реставрировали еще раз, уделяя внимание оболочке башен. А летом 1993 года общественность признала башни не только памятником истории, но и ценным эстетическим элементом Валенсии. Так, Торрес де Серранос обрели статус Исторического Художественного Национального памятника. 

Посетить ворота может каждый желающий. Ров, окружавший Серранос в «крепостные» времена, дошел до наших дней в несколько ужатом виде. Через него переброшен каменный мост. Миновав арочный проем ворот, можно изучить достопримечательность с тыльной стороны. На город она смотрят огромными арками, выполнявшими функцию трибун, как предполагают историки. Декор Торрес де Серранос очень изящен, ведь когда-то эти ворота были главным городским порталом и заслуживали лучшего их возможных украшений. Нутро башен – микс военной прагматики и минимализма, разбавленных древними мотивами. Кстати, можно подняться на вершину врат и окинуть взглядом Старый город. А чтобы посмотреть сверху вниз на сами башни, надо попасть наверх еще одной из достопримечательностей Валенсии – колокольни Эль Минарет.

 

Пасео дель Прадо – одна из основных городских артерий и один из самых широких европейских бульваров. Именно здесь можно побывать в так называемом «Золотом треугольнике искусств» Мадрида.

В 16-ом столетии современный центр Мадрида являлся лишь его окраиной. Король Филипп Второй велел вырыть здесь пруды, ради прогулок своей благоверной. Спустя два века к водоемам перенесли ботанический сад, а у его ограды и появился бульвар. 

В центре улицы организовали зону для пешеходов, по обе стороны которой двигались конные экипажи. В том же столетии одобряют проект фонтанов Кибелы (Сибелес), Аполлона и Нептуна, появившиеся вскоре вдоль пасео. 

• Фонтан Сибелес создан по проекту Родригеса, представлен изваянием богини Кибелы, управляющей колесницей, в которую запряжены два льва. Согласно мифологии это превращенные Афродитой в животных Атланта и Гиппомен, вынужденные вечно тащить за собой колесницу.
• Фонтан Аполлона (также авторства Родригеса) называют порой фонтаном «Времен года» или «Четырех сезонов». Эта композиция состоит из изваяния самого божества, окруженного символами лета, осени, зимы и весны.
• Фонтан Нептуна, спроектирован всё тем же Родригесом. Скульптуру бога морей с трезубцем в руках водрузили на постамент в виде огромной ракушке, по обе стороны которой находятся кони.

А уже в следующем веке бульвар стали обрамлять жилые дома. Современный облик Пасео дель Прадо изменился с тех пор незначительно. Лишь на смену каретам пришли автомобили и общественный транспорт. 

Бульвар берет начало у вокзала Аточа и тянется жемчужной нитью мадридских достопримечательностей вплоть до площади Сибелес, на которой расположено одно из самых красивых зданий города – Дом Связи. 

Первой драгоценностью улицы является музей Прадо, в недрах которого хранятся великолепные собрания работ Гойя, Веласкеса, Босха и других именитых живописцев. Следом можно увидеть Центр искусств Королевы Софии и музей Тиссена-Борнемисца. 

Музей «Рейна-София» является смесью художественной пинакотеки и книгохранилища с фондом, насчитывающим более 40 тысяч экземпляров. Самым значимым элементом коллекции «Софии» считается полотно Пикассо «Герника». 

Музей Тиссена-Борнемисца – некогда величайшая по масштабам частное собрание картин, а теперь государственная галерея столицы Испании. И если в центре «Рейна-София» собраны работы, иллюстрирующие развитие искусства в стране, начиная с 20-ого столетия и до наших дней; а в Прадо – ретроспективы на многие века назад; то здесь можно увидеть труды примитивистов из Италии вкупе с шедеврами английской, немецкой и голландской школ, а также полотна импрессионистов и экспрессионистов, плюс американские и еврейские работы, датируемые второй частью прошлого столетия. 

Особенно приятно гулять по Пасео дель Прадо летним днем, когда солнце обжигает улицы столицы, а здесь шумят фонтаны и отбрасывают тени могучие деревья.

 

В Валенсии есть комплекс футуристических сооружений, возведенный на дне некогда полноводной Турии. Именно там расположен «филиал» будущего и космического на нашей планете.

Наводнение 1957 года вынудило испанцев осушить реку Турию, а чтобы место не пустовало, к началу восьмидесятых разбили одноименный сад. 

Спустя 9 лет, правительством Валенсии с подачи одного из местных профессоров исторических наук было принято решение укротить «разогнавшуюся» шелковицу и вместо сада построить Музей науки, который бы стал той самой преградой бесконтрольной цветущести. Собрали умельцев, творивших нечто подобное в других европейских городах и в заокеанной Канаде, и принялись за дело. 

Казалось бы, странно назвать территорию с одним музеем целым Городом науки, но в планах автономии было возведение высоченной телевизионной башни (370 метров), а также планетария. На всё про всё собирались потратить 150 миллионов евро! 

Конечно же, не все и сразу обрадовались перспективе облагородить Валенсию какими-то странными сооружениями. Сомнению подвергалась не столько визуальная сторона проекта, сколько ее назначение и практический аспект использования. Народную партию беспокоило, что раз социалисты лоббируют идею, то явно преследуют какие-то скрытые цели. Почему-то больше всего критики пришлось на телебашню. 

Несмотря на вышеперечисленное, весной 1991 года «садовые» земли были готовы к строительству, а проект на бумагах подоспел осенью, над ним потрудились Калатрава и Кандела. Через 3 года начались активные работы, а 16 апреля 1998-ого Город Искусств и Наук открылся. 

Первым из запланированных зданий свет увидел Планетарий или L'Hemisfèric, выполненный в форме глаза: в дневное время он полузакрыт, а ночью сливается с отражением на воде и открывается. Более того, у здания есть «веко» и оно подвижно. Площадь L'Hemisfèric равна 13 тысячам квадратов! Внутри можно увидеть не только небесные светила, но и фильмы в формате IMAX, а также лазерное театральное шоу. 

Не прошло и года, а президент Валенсии презентовал общественности Музей Наук имени Принца (теперь уже короля) Фелипе. На испанском название звучит как El Museu de les Ciències Príncipe Felipe. Правда, на момент открытия здание еще не было полностью завершено, и достроили его только спустя два десятка месяцев. Музей занял 50 тысяч квадратных метров, его высота – 3 этажа, а форма – скелет огромного кита. В здании нет прямых углов, западный фасад полностью застеклен. Музей интерактивен, экспонаты не только можно, но и нужно трогать, о чем свидетельствует слоган организации: «Не касаться, не чувствовать и не думать запрещено!». Здешняя экспозиция «Титаник» продемонстрирует что же произошло с затонувшим лайнером, не хуже фильма с Ди Каприо. 

Следующим возникла L'Umbracle или Оранжерея, в которой круглый год цветут и пахнут всевозможные представители местной флоры. 

Здесь же можно прогуляться по Дороге Скульптур, являющей собой галерею под открытым небом, экспозицию которой составляют работы современных авторов, среди них есть труды даже Йоко Оно. 

Мост El Puente de l'Assut de l'Or соединил Город Наук с Меноркой, не островом, а одноименной валенсийской улицей, на которой расположена высочайшая точка города – 125-ти метровая колонна. 

В 2002 году появился L'Oceanogràfic или Океанариум – крупнейший в своем роде в Европе. Это здание в форме кувшинки занимает 110 тысяч квадратных метров! Полтысячи обитателей океана, среди которых дельфины, акулы, морские котики и даже пингвины помещены в 9 аквариумов (вместимость 42 миллиона литров), соединенных тоннелями. Гости совершают кругосветное путешествие по всем экосистемам Земли: от Арктики до Антарктики. 

Какой же город без площади, и здесь таковая имеется - L'àgora, на ее территории проводят спортивные состязания и концерты. 

Завершает комплекс сооружение 2005 года рождения – это El Palau de les Arts Reina Sofía, внутри которого разместились Опера и центр исполнительных искусств. Всё вместе именуют Дворцом искусства королевы Софии. Здание включает несколько вместительных залов: камерную сцену, амфитеатр и другие. Еще внутри есть кафе и рестораны. 

Возможно, когда-нибудь проект доведут до ума, ведь в планах строительство еще трех небоскребов от 220 до 308 этажей в высоту. Но то, что мы имеем сейчас, уже потрясает умы: все здания комплекса окружают бассейны, а когда темнеет, включается потрясающая подсветка, превращающая Город науки и искусств в параллельную вселенную. Достаточно пересечь мост El Puente de l'Assut de l'Or и ты там. А если посмотреть на комплекс с высоты, можно увидеть огромных сказочных существ приятного сине-сиреневого цвета, мерцающих во тьме.

 

История у дворца Альмудайно интересная. Мавры построили здание в оборонительных целях, а также во время их правления в стенах этого сооружения проживали титулованные особы. 

В наши дни, когда король Испании приезжают на Майорку, он обязательно останавливается в Палацио-де-ла-Альмудайно. Сооружение носит статус официальной резиденции королевской семьи. Помимо особ голубых кровей, во дворце поселились Национальный музей и военная часть острова. 

Дворец отличает мощный фасад, по углам которого выстроены дозорный башни. Одно из сооружений (всего башен четыре) носит название Башня ангела. Построена в 14 веке. Ее можно идентифицировать по расположившейся на вершине статуи архангела Гавриила. Он же – покровитель города. 

У второй башни название менее приятное – Башня голов. Прозвали ее так из-за некоторых кровавых событий в истории 15 века. В далекие времена здесь выставлялись на показ головы казненных людей. 

Но не будем о грустном. Обратим внимание на живописный двор (Королевский дворик/Почетный дворик). Здесь стоит часовня Святой Анны. Здание датируется 14-ым веком и построено в романском стиле. На входе изображены герои различных мифических историй. 

Осматривая Палацио-де-ла-Альмудайно, безусловно, необходимо посмотреть и ее начинку. Самое «вкусное» таится в Тронном зале. Здесь мастера превзошли все ожидания и выложились на полную, работая в технике готического стиля. В зале собраны различные объекты, которые принадлежали правителям разных периодов.

 

 Строение называют «Батло» и даже «Батльо», корректным же вариантом является «Бальо». С первого взгляда на «Дом Костей» (еще одно имя здания) ясно – здесь был Гауди.

Интересный факт: рядом с Бальо находятся еще два необычных здания – Амалье и Льео Морера. Эту тройку величают «Кварталом несогласия», причина – архитектурная разрозненность и необычность. 

Когда упомянутый выше Антонио Гауди занимался парком Гуэля, его попросили «что-то сделать» с домом 1877 года постройки, принадлежавшему богачам Бальо-и-Касановас. Заказчик планировал снести априорные стены и затмить соседей по бульвару де Грасия. 

Не к тому обратился он с такими запросиками! С «затмить» Гауди еще согласился, но работать решил с тем, что есть. Перечить ему не стали, к 52 годам Антонио сделал себе имя и с мнением архитектора считались. Сказал: 2 новых фасада и новая отделка интерьеров – значит, так надо. 

Итак, над чем же поколдовал Гауди!? Структуру Антонио не тронул: здание, как и прежде, зажато между двумя другими. Таким образом, «холстами» для архитектурных «художеств» стали крыша, внешний и внутренний фасады. Тот, что обращен к бульвару, стал волнистым и обтекаемым, переливающимся весенними красками, словно чешуя радужной форели – фантазия Гауди неистощима! 

И если раньше на здание обращали внимание только арендаторы квартир да сам Жозеп Бальо-и-Касановас, то теперь ради «Дома Костей» люди съезжаются со всего мира. 

Глядя на творение Гауди, можно играть в «Найди прямой угол». И если с этим заданием вряд ли кто-то справится, то в викторине «На что это похоже», победители будут. Мы немного подскажем: камин – гриб, лестница – ухо, балконы – мордочки, холл – скелет кита, люстра – солнце, потолок – облачная воронка. А дальше сами! 

Перекроил архитектор бельэтаж и первый уровень дома (необычная мебель – тоже заслуга Гауди), а добавил: подвал, террасу на крыше (асотею, если выражаться претенциозно) и мансарду. 

Мастер радел не только за красоту и оригинальность, практическая сторона Гауди волновала не меньше. Так, световые шахты образовали патио, на вентиляции и количестве солнца в здании эта хитрость сказалась наилучшим образом. Кстати, подобную фишку Гауди уже применил однажды при строительстве Дома Мила. 

Смотреть на окна первого этажа нужно в трезвом уме, они и без того расплываются на глазах! Трудно поверить, что замысловатые оконные проемы неправильной формы вырезаны из камня. 

Осколки керамической плитки цвета золота, апельсинов и моря частично покрывают фасад. Причем каждая деталь тщательно продумана, Гауди просчитал даже игру света и тени, словно художник, вдыхающий жизнь в сюжет на полотне. Так, например, оттенки керамической плитки «карабкаются» по стене выцветшими кляксами, а на крыше врываются красками. 

Та же история с патио, только здесь «играют» синие, белы и голубые «пятна». А окна, смотрящие во внутренний двор, словно Алиса, выпившая уменьшающую микстуру, теряют в габаритах снизу-вверх. 

Мансарду формируют арки-параболы (опять же, проверенный Гауди элемент ранее), сюда выводятся башенки дымоходы 27-ми каминов дома (функционально и эстетично), напоминающие лапку лягушки или корону, а если смотреть снизу - вглядывающихся вдаль исполинов. Украшением террасы стала мозаика. 

Элементами внутреннего декора занимались лучшие из лучших «прикладников»: кузнецы Бадия, стеклодув Перегри, резчик Пужол-и-Баусис (сын), а также Себастьян-и-Рибо. Мебель, созданную Гауди для Бальо перенесли в дом-музей архитектора, расположенный в парке Гуэля. 

Кстати, многие пытались понять, на что похож Бальо. Раз уж драконы для Гауди были как котики для современных пользователей сети Интернет, придумали следующее: Святой Георгий победил Зло в драконьем обличье. А что? Георгиевский крест аля рукоять меча имеется, шкура поверженного существа – тоже, черепа жертв – так точно. От этой версии и отпочковалось название «Дом Костей». 

Говорят, Бальо стал лифтом, поднявшим Гауди на новый творческий «этаж». Пока другие «бежали по лестнице», Антонио не оглядывался, а слушал себя и сотрудничал только с господином Воображением. 

Современники называют Гауди модернистом, вот только архитектор ярлыки на свои работы не вешал и названия своему стилю не давал. Вероятно, отсутствие рамок – залог гениальности Антонио. 

С 1993 года здание приобрел владелец компании «Чупа-Чупс», отремонтировав Бальо, собственник открыл его для посещений. Туристам предлагают захватить в путешествие по дому аудио-гида, который обо всем поведает на родном языке гостя.

Это яркое, прянично-восточное здание трудно не заметить. Одна из первых работ Гауди появилась на улице Каролинес в 1878 году. ЮНЕСКО посчитала Дом Висенс достойным кандидатом и включила в свой список особенных достопримечательностей.

Заказчиком нарядной резиденции выступил местный промышленник, Мануэль Висенс. Обратился он Гауди, когда Антонио только-только получил диплом архитектора. На разработку у начинающего гения ушло всего ничего, а воплощений проекта в жизнь потребовало пяти лет. 

Поскольку дом задумывался как летняя резиденция Висенса, особое внимание уделялось саду. Кстати, участок земли, на котором велось строительство был весьма компактен. Но Гауди вышел из положения, слегка отодвинув здание на задний план, это позволило визуально вытянуть садовый участок, предваряющий само здание. 

Планировка четырехэтажного дома проста, особенно в сравнении с последующими работами Гауди: прямоугольник в основе, почти полная идентичность этажей. Выделяются разве что атриумная столовая и курительная зала. Лаконичность планировки компенсирует причудливость декора: ажур балконов, замысловатость башенок, строгость эркеров, выступающие части фасада и богатство цветовой палитры. С помощью вышеперечисленного Гауди удалось придать дому эффект 3D, объемность. 

Основным материалом при строительстве стал необработанный камень, а компанию ему составили полихромные изразцы вкупе с кирпичами (из них Гауди создал потрясающую цветочно-шахматную мозаику) – своеобразная дань уважения роду деятельности заказчика, тем более что и то, и другое произведено было на заводах Висенса. 

На плитках красуются цветы (бархатцы), часто встречающиеся в барселонских садах. Всевозможные оттенки охры, растительный орнамент помогли Гауди вписать резиденцию в пространство и окружающую среду, причем дом словно вытекает из сада, являясь его гармоничным продолжением. 

Дом Висенс окружают электрические здания, так что этот шедевр модернизма выгодно контрастирует на их фоне. Декор, к слову, напоминает о востоке, налицо стиль мудехар – сочетание испанских и арабских мотивов. Достаточно взглянуть на крышу, увенчанную башенками аля купола мечетей. Каждая мелочь от цветов в саду до деталей интерьеров увязана в единую систему. 

Здание реконструировали в 1925 году, тогда же была расширена улица Каролинес, в этой связи часть сада попросту вырубили, позднее убрали каскадный фонтан, часть ограды и ротонду.

 

Дом Мила или Ла Педрера находится в каталонской столице Испании, в городе Барселона. Это здание стало заключительной работой Гауди перед тотальным посвящением себя Саграда Фамилии.

В свое время каталонский предприниматель Пере Мила женился на умопомрачительного богатой вдове по имени Роза Сегимон. Объединившая капиталы пара решила, что для полного счастья им не хватает собственного дома в Барселоне. Местом строительства выбрали пересечение Пассейч ле Грасия и Каррер де Провенса, где в период с 1906 по 1910 год воплощалась задумка лучшего архитектора того (а возможного и последующего) времени – Антонио Гауди. 

Насколько впечатляюще бы ни выглядел Каса Мила сейчас, априорная идея Гауди была еще масштабнее и смелее – увы, на полеты авторской фантазии заказчики деньги выделить отказались. 

Каса Мила, словно огромный утес, чью массивность и угрюмость смывают плавные волнообразные линии вкупе с изящностью кованого декора. Вообще, архитектурная композиция соткана двумя зданиями, объединенными фасадом, крышей и подвальным помещением; попасть в каждую из частей можно через отдельный вход. 

Дом Мила уникально-необычен не только внешне, но и содержательно. Это причудливое здание лишено опорных и несущих стен! Перекрытия страхуют только колонны. А все междуквартирные «стены» мобильны! Более того, футуристичной является особая вентиляционная система, благодаря которой отпадает нужда в кондиционировании здания извне. 

Внутри здания – два двора или патио, пропускающие в квартиры еще больше света и кислорода. Стоит отметить, что изнутри стены дома выполнены в фасадном стиле. То есть, Мила, словно двусторонняя куртка – как ни выворачивай, «товарный» вид налицо. 

Любопытно, но современники не оценили задумку Гауди: обозвали «Каменоломней». Причиной такого прозвища стал и метод строительства – необработанные каменные плиты доводились до ума каменотесами уже после установки, а не до. Были и восторженные отзывы – Мила сопоставляли с мелодиями Вагнера! 

А после, вопреки недоброжелателям, именно Дом Мила стал первым объектом в 20-ом столетии, признанным ЮНЕСКО частью Всемирного наследия. Нынешние туристы во всем согласны с этой организацией, Мила – одна из самых посещаемых достопримечательностей Барселоны. 

Мила является собственностью барселонской сберкассы, чьи сотрудники любезно знакомят желающих с вестибюлем дома, который нередко сравнивают с гротом, он расписан сюжетами древней римской поэмы Овидия «Метаморфозы», а также Кальдерона «Жизнь – мечта». Приглашают посетителей на крышу, с которой открывается потрясающий вид на всю эту садово-лестничную композицию вкупе с каменными монстрами-трубами. Увидеть также можно мансардное помещение и одну из квартир на седьмом этаже. 

Другие этажи заняты офисами, в некоторых квартирах как раньше живут люди (счастливчики!). Также в здании организован музей, посвященный работам Гауди; ресторан «Педрера» и сувенирная лавка.

 

 

La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia – это великолепная достопримечательность располагается в замечательном городе Барселона. В народе (да и среди туристов) он больше узнаваем под именем Кафедральный собор + уточнение города (Барселона). Полное название с испанского языка – Собор Святого Креста и Святой Евлалии.

Святая Евлалия – покровительница города, в ее честь и освятили главное сооружение страны. Архиепископ Барселонский, кстати, выбрал именно этот собор в качестве своей резиденции (многие ошибочно считают, что этим статусом наделили Саграда-Фамилия). 

Строилось здание, честно говоря, долго. Период строительства захватил сразу три века (13, 14, 15). Стройку развернули прямо на фрагментах подземных помещений (крипта) от предыдущей часовни – к 1420 году работы полностью были закончены. 

По проекту здание сделали в строго готическом стиле, однако со временем все же внесли некоторые изменения в стиле неоготики. Долина сооружения – 93 метра, ширина – 40. Восьмиугольная часовая башня устремляется ввысь на высоту 50 метров, а вот главный шпиль + центральная башня -> 70 метров!

Особенность собора – лифт (не часто такое увидишь в подобных сооружениях). С его помощью посетители могут подняться из капеллы на смотровую площадку под самым куполом. 

Гордость собора – фигура Христа Лепантского. Эта деревянная скульптура располагалась на носу корабля испанского флота и была свидетелем сражения с турками во второй половине 16 века. Можно заметить, что изваяние немного искривлено, а все потому, что оно «загородило» собой судно от вражеского снаряда. 

Если пройти немного дальше, то можно увидеть два саркофага, находящиеся на возвышение и в стене. Там хранятся тела супругов Беренгер (граф и графиня), которые принимали активное участие при строительстве часовни (она стояла некогда на месте Кафедрального собора). Строительством они занимались аж в 11 веке, а теперь вот покоятся в стенах прекрасного сооружения. 

Для туристов вход открыт, даже можно пройти во внутренний дворик (он, к слову, очень даже достоин восхищения). Там, на удивление посетителей, будут бегать белые гуси. Безобидные животные являются символом чистоты, а в данном случае чистоты самой святой Евлалии. Если набраться терпения и сосчитать «га-га-га»-птиц, то можно напугаться – их 13. Но ничего страшного в этом нет – число «рассказывает» прихожанам о возрасте в котором умерла святая (безжалостные язычники ее убили). 

Еще одним символичным образом является алтарь Святого Севера. Будучи современником Евлалии, он также был жестоко убит противниками христианской веры. 

Примечательно, что Святая Евлалия почитается и у другой религии, потому в декабре месяце 2006 года в стенах Кафедрального собора была проведена православная служба.

 

Этот собор является главным храмом Балеарских остров, а расположен на Майорке, е ее столице – Пальме. Олицетворяет готику во всей ее мрачной красоте. Возведен на месте древней мечети в начале 13 столетия (по указу Хайме Первого), в его стенах планировалось хоронить будущих монархов островного королевства.

Как это часто случается с соборами Испании, «стройка» длится веками, а вместе с ней и «перестройка» (этими делами обычно занимался Хайме Фабре, чьим произведением является другой Кафедральный собор – в Барселоне). Интерьерами собора занимался еще один архитектурный мэтр – Гауди. Возможно, благодаря Антонио этот готический храм не такой мрачные как другие ему подобный – он светлый (спасибо окнам и витражам). 

Розетка над основным порталом собора – рекордсмен, ее диаметр равен почти сотне метров. 

Святыней Кафедрального собора Пальмы является ковчег 15-ого столетия (Животворящего Креста), декорированный драгоценными камнями и металлами. Также в стенах храма содержатся ювелирные изделия, живопись и церковные реликвии различных эпох. В этом соборе проводят концерты органной музыки. Инструмент, на котором в эти моменты играют, был создан уроженцем Майорки, Габриэлем Томасом (конец 18 столетия), а в 90-х прошлого века – отреставрирован. 

Первый этаж храма занимают капеллы и колокольня, а также церковный музей.

 

Парк «Лагуна Альбуфера» расположен в пригороде Валенсии, расстояние до него составит около 13 километров в направлении юга.

Альбуфера являет собой заболоченную местность с влажной средой. Эко-ценность данной территории привела к присвоению земле статуса природного заповедника, что случилось в 2001 году. Здесь люди попадают попасть в гости к дикой природе, где птицы, слетающиеся со всей Европы, обитают в естественной для себя среде и в то же время взаимодействуют с человеком. В кустах на берегу живут утки, цапли, в прудах высока популяция форели и угря, очень много лягушек (заболоченность сказывается). 

«Альбуфера» или по-русски «Маленькое море» является словом арабским. Досталось по наследству от времен мавританского царствования на испанских территориях. 

Данная территория начала формироваться еще во времена плейстоцена. Изначально валенсийская равнина распалась между потоками Хукара и Турии, а после залив закрылся, когда лагуна и море окончательно разделились в эпоху римского господства. В то время высота озера над уровнем моря была больше современного уровня, зеркало воды составляло около 30 тысяч гектаров. Но людям нужны были земли для выращивания риса, так что, территории заиливались, в результате чего уменьшились до 28 тысяч гектаров. Так что сегодня наряду с пресноводными заливами и песчаными дюнами, треть парковой зоны отведена под рисовые плантации. Еще в эпоху римской империи созданы были осушающие каналы, контролирующие уровень воды и экологическое равновесие этого природного уголка. 

Первые упоминания о заповедных ныне землях уходят во времена древних иберов. В писаниях говорится о лугах, идеальных для выпаса скота, интересных растениях и озере, в середине которого находился миниатюрный островок и гора Святых с оливковыми деревьями. 

Когда власть была в руках исламистов, Альбуфера досталась в качестве подарка за союз с Эль Сид сарагоскому эмиру Аль-Мусте. С 1250 года земля эта вошла в состав короны, а жители Рузавы (Валенсия) получили привилегированное право на ловлю рыбы при определённом налоге. 

Территорию Альбуферы законодательно регулировали почти все испанские монархи от Педро Первого до Филиппа Четвертого. К концу 17-ого столетия в Альбуфере запретили охоту. Правда, позднее Карлос Третий изменил это распоряжение. 

Во времена французских завоеваний Луи Суши получил от Жозефа Бонапарта титул герцога Альбуфера и одноименную территорию дар, земля вернулась Испании лишь в 1818, когда на трон вновь взошел Фердинанд Седьмой. 

Во второй половине 19 столетия территория будущего заповедника начинает уменьшаться. Исчезают некоторые виды животного мира. В мае 1865 года Альбуфера отходит государству. А в 20-ом столетии землю выкупает Валенсия. Затем в 1927 году оговаривается ландшафтно-экологическая ценность приобретения. К концу 20-ого века парк уже обладал статусами «особого района по охране птиц» и «места общеевропейского значения». 

Озеро Альбуфера считается крупнейшим среди себе подобных на Иберийском полуострове. Его площадь равна 3 тысячам акров, в числе которых 3 сотни гектаров занимают островки и отмели. Ежегодно в силу естественных процессов размеры озера уменьшаются. 

Море и озеро разделяет лишь 1,5-километровая песчаная коса, поросшая сосняком. Она выполняет функцию естественной плотины, не позволяющей смешаться воде соленой и пресной. Внушительное по размерам озеро на деле очень мелкое – глубина не превышает пары метров. 

Чем примечательна «Альбуфера»? Из 350 разновидностей птиц сотня выбрала озеро, чтобы гнездиться. Весьма популярна фото-охота. Птицы, кстати, туристов не боятся. А потому пернатых можно прекрасно разглядеть и даже покормить. Прекрасной станет лодочная прогулка на лодке по озеру парка. Закаты Альбуферы достойны полотен живописцев! Также здесь распространена рыбалка. Рыбки могут выпрыгивать из воды (порой прямо в лодку) – главное от неожиданности не упасть в озеро. Территорию парка пересекают многочисленные тур-маршруты, которые можно преодолевать как пешком, так и на велосипеде. Указатели помогут сориентироваться. Длиннейший из маршрутов равен 11 километрам. 

Не так давно, в 2011 году Альбуфера отмечала 25 лет со дня обретения статуса природного парка и вековой юбилей с момента передачи территории Валенсии (до 1911 года в течение 6 веков земля являлась собственностью короны). Более того, парк защищается Рамсарской конвенцией о болотно-водных угодьях – а это международный статус. Также интересы зоны лоббирует ЮНЕСКО, но их проект о защите АЛьбуферы еще на стадии рассмотрения. 

Сегодня парк Альбуферы является излюбленным местом для отдыха испанцев, релаксации и красивых фото-съемок. Также, говорят, что именно в районе Альбуферы родилась «паэлья» – вкуснейшее испанское блюдо, основой которого является рис. Чем не повод попробовать паэлью в одном из местных ресторанчиков? 

В пределах парка есть кемпинги и гостиницы, таким образом, можно приехать на время в составе экскурсионной группы или на автобусе из Валенсии, а можно остаться и провести здесь несколько дней.

 

Лоро-парк – зоопарк, спецификой которого являются попугаи. Находится на канарском острове Тенерифе, рядом с его столицей Пуэрто-де-ла-Крус.

Появился в 1972 году, поначалу занимал 1,3 гектаров, в пределах которых обитало 1,5 сотни разновидностей попугаев. Сегодня территория разрослась до 13,5 гектаров! Количество вариаций попугаев увеличилось до 4 тысяч – самая широкая «палитра» в мире. 

 Несколько десятилетий назад юный Вольфган попросил у отца совета, какого питомца ему завести. Папа ответил – попугая. Так началась любовь будущего создателя Лоро-парка к ярким птичкам. А спустя годы, будучи состоятельным предпринимателем, Вольфган Кислинг прибыл на Канары, чтобы вложить капитал в проект Лоро-парка. 

Любителям Азии и Таиланда в частности понравится декор главного портала парка, а уже на территории можно покормить карпов в пруду. 

На ежедневной основе в пределах Лоро-парка проводится 4 типа шоу-программ: при участии дельфинов, касаток, попугаев или же морских котиков. Не единожды, конечно, а несколько раз за день. И если котиками и дельфинами уже мало кого удивишь, то касатки – в диковинку. Представления уже включены в стоимость посещения парка. 

Кстати, со временем, помимо увеличения популяции пернатых симпатяг, появлялись и более крупные представители фауны, развивалась и засаживалась экзотической флорой территория парка. 

Теперь здесь можно увидеть даже пингвинов! Местный «холодильник» один из крупнейших на свете, а в пределах Европы – однозначно лучший – словно «лоскуток» Антарктиды в жаркой Испании. 

Также имеется аквариум с акулами в виде туннеля, то есть огромные зубастые рыбки проплывают прямо над головой! 

В парке обитают тигры, ягуары, ленивцы, мармазетки, сурикаты, крокодилы, черепахи, гориллы. Оборудован кинотеатр, есть веревочно-лестничный городок в австралийском стиле. Разбит сад орхидей. 
 

 

Крепость Монжуик

Монжуик  – гора, возвышающаяся на 173 метра над Барселоной. Здесь проходила Всемирная выставка 1929 года, а в 1992 году – летние Олимпийские игры, а сегодня здесь можно провести весь день и не заскучать ни на секунду. Ведь Монжуик – не просто достопримечательность, а обилие таковых!

Происхождение наименования горы не установлено наверняка. Одни считают, что переводится она как «Гора Юпитера», другие - «Еврейская Гора». И так, что же можно увидеть, отправившись в путешествие на гору евреев или Юпитера!? 

• Крепость Монжуик (Castell de Montjuïc) – венчает гору самый настоящий замок, датируемый 1640 годом. С высоты замкового бастиона словно на ладони лежит вся Барселона, а за ней разливается бескрайнее море. Внутри бывшей крепости базируется впечатляющая экспозиция военно-исторической тематики. Работает заведение в летний период (март-ноябрь). 
• Парковая зона Монжуик просто огромна, занимает 70 тысяч гектаров, поделенных по зональному принципу. Сады Ларибаль (Jardins de Laribal) признаны одним из самых выдающихся дизайнерских проектов горы. Каменно-лестничный каскад, обрамленный небольшими фонтанчиками, фонтаны покрупнее, керамическая кладка – единство многоуровневого ландшафта восторгает. В садах Моссен Коста-и-Льобера (Jardins de Costa i Llobera) представлена огромная коллекция всевозможных кактусов (да-да, они бывают разными). Есть здесь и Ботсад-Институт (Jardin Botanico de Barcelona), чья специфика – пятерка климатических зон, близких Средиземноморью.
• Среди объектов, сконцентрированных на Авингуда дель Эстади и именуемых Олимпийским кольцом, выделяется Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса (Estadio Olímpico Lluís Companys). Это мультиспортивное сооружение, построенное в 1927 году и пережившее две реконструкции в 1989 и 1992 годах. Также любопытен Дворец Спорта Сант Жорди (Palau Sant Jordi), чья особенность в том, что строили его, начиная с крыши, а не фундамента! Есть здесь и музей, посвященный Олимпиаде 1992-ого (Museo Olímpico y del Deporte) вкупе с рядом других олимпо-интересностей. 
• Национальный дворец (Palacio Nacional) или Национальный музей искусства Каталонии – организован в 1990 году на почве слияния фондов Музея искусства Каталонии и Музея современного искусства. Выполняет функцию консорциума Барселоны и Минкультуры всей Каталонии, чей штаб располагается как раз в Национальном дворце у ног Монжуик. Со стороны города, к зданию ведут эскалаторы и фонтаны-водопады.
• Магический фонтан Барселоны (Fuente mágica de Montjuic) – невероятно красивое сооружение, приуроченное ко Всемирной выставке 1929 года. Свето-музыкальное чудо танцует под аккомпанемент всемирно известных мелодий, а к нему, начиная от башен-близнецов, по обе стороны площади Испании устремлены каскады мини-фонтанов.
• Рядом с вышеупомянутым Национальным дворцом, в пространстве между музеями этнографии и археологии расположен греческий театр Театре Грек (Teatre Grec), созданный по образу амфитеатра Эпи-давра. 
• Музей Фонд Жоана (La Fundació Joan Miró en Barcelona) – являет собой коллекцию предметов современного искусства, выставленную в здании, созданном по чертежам Жозепа Льюиса Серта. Находится высоко на холме, за Национальным дворцом. Экспозиция отражает саму суть Барселоны – смесь Каталонии, Дали, Гауди и футуризма. 
• Испанская деревня (Pueblo Español) в свое время приурочивалась к Всемирной выставке 1929 года – архитектурный «Франкенштейн», сотканный историческими достопримечательностями страны. Так, деревню окружают крепостные стелы Авилы, а внутри имеется копия башни Утебо, чей прототип построен в Арагоне, а также андалусские домики из Аркос де ла Фронтера.

 

В базилике.

 

Бенедиктинский монастырь Монсеррат расположен на вершине одноименной каталонской горы, расположенной на расстоянии пяти десятков километров от Барселоны. Является важным духовным средоточием региона и католической диаспоры со всего света.

Говорят, не видать счастья в браке тому, кто не приведет свою невесту в Монсеррат. А чтобы сюда попасть, придется подняться на высоту 725 метров над уровнем моря! 

Впечатления обрушиваются на добравшихся до огромных известняковых скал при первом же визуальном контакте – причудливо изрезанные махины напоминают не то исполинских великанов, не то старческие лица - фантазия подскажет. Но, по сути, с наименованиями гор уже определились загодя, среди которых есть мумия, конь, слоновий хобот и даже брюхо священнослужителя. 

С 1987 года окружающая монастырь природа была объявлена национальным парком. Неудивительно, богатству здешней флоры можно позавидовать (более 1,5 тысяч разновидностей). 

Горные тропинки (десяток туристических маршрутов) обрамлены скульптурными композициями, майоликой (керамические «картины») и напоминают музей на открытом пространстве. То есть, активисты, не боящиеся больших расстояний, могут прийти в монастырь на своих двоих, не заскучав по пути – потрясающие виды и ухоженность дороги… главное подкрепиться перед восхождением и запастись терпением! Альтернативой станет канатная дорога – те же прекрасные панорамы, только усилий в разы меньше. Еще один вариант - ж/д дорога: прокатиться на поезде по серпантину - прямо-таки аттракцион. 

Итак, сразу по прибытии на вершину гости попадают на смотровую площадку, о видах, открывающихся с нее, можно даже не говорить. Лучше один раз увидеть! Отсюда к монастырским строениям устремляется дорога, преодолеть которую несложно, а окружающая действительность не перестанет поражать красотой: горы, зелень, долины, небо, облака… 

Что можно сказать о самом монастыре?

• Первое – он прекрасен, идеально интегрирован в пейзаж и напоминает сказочный замок, что спрятан в облачной дымке на вершине мира.
• Второе – это очень древнее сооружение, заложенное на заре 11-ого столетия, спустя века (в конце 16-ого века) на горе открывается обновленный собор, выполненный согласно веяниям Ренессанса. Этому шедевру не повезло во время наполеоновских бесчинств – в 1811 году монастырьразрушили французские войска. Спустя несколько десятков лет каталонцы вкупе с бенедиктинцами принялись восстанавливать святыню. На это ушло ни много ни мало – почти 100 лет.
• Третье – на территории Монсеррат хранится национальное сокровище религиозной направленности – скульптура Богоматери с младенцем на коленях (датируют ее 12-ым столетием, но по легенде создана она тремя веками ранее установленного срока). Называют ее «Черной Мадонной», политкорректность здесь не причём, дело в потемневшем лаке, покрывающем дерево, из которого вырезана Мадонна. Каталонцы зовут фигуру ласково – «Смуглянка».

Вход в Монсеррат предваряет площадь Аббата Оливы, обрамленная масштабными зданиями 19-20 веков, одним из которых является жилой комплекс (кельи, по сути, являющиеся комфортабельными апартаментами на 260 паломников). В «сердце» площади установлен памятник основателю монастыря, это одна из самых юных частей комплекса (появилась в 1992 году). 

Далее, миновав арочный проем, гости оказываются на площади прямо у монастыря. Описать впечатления от сочетания непоколебимости скал, символизирующих вечность и духовной гармонии, источаемой монастырскими стенами – нереально. Это надо видеть своими глазами. 

В стенах Монсеррат ниши не пустуют – в них можно увидеть скульптуры в стилистике «кубизма», рыцарские сюжеты, изваяния святых. Попав в пределы внутреннего двора, оказываешься у портала Базилики Девы Марии Монсерратской, а внутри… сказать, что интерьер богат, значит промолчать. Здесь очень красиво! Лепнина, позолота, мрамор, огоньки цветных свечей, танцующих в левой части Базилики, сливаются в единую атмосферу умиротворенности. 

Есть в монастыре уголок, в который паломники приносят знаковые вещи, сыгравшие свою роль в исполнении их мечтаний. Чего здесь только нет! От головных уборов, до свинок-игрушек. 

При комплексе действует древнейшая монастырская библиотека, доступ в которую строго ограничен – внутри берегутся средневековые рукописи, типография 15-ого столетия, манускрипты... Только знаменитые ученые мужи (а не женщины, увы) могут попасть в стенах хранилища. Прямо-таки «Код да Винчи». 

В монастырском музее выставлены археологические находки, иконы, драгоценные предметы, полотна живописи. 

Здесь построены отели, кафе и ресторанчики – туристическая инфраструктура подобралась и к монастырским стенам. Кстати, на территории Монсеррат действуют еще и внутренние фуникулеры. 

На востоке монастырской территории по проекту Субиракса возведены символические ступени. Лестница в вечность сложена «камнем», «огнем», «землей», «растением», «животным», «человеком», «ангелом», «небом» и «творцом». 

В 1223 году при монастыре открыли первую европейскую музыкальную школу для мальчиков, действующий на ее базе хор Эсколания де Монсерратактивен и сегодня, плюс является самым значимым в стране. Услышать пение воспитанников школы можно в час дня в стенах храма – поют они гимн девы Марии.

 

Национальный музей Прадо находится в столице Испании, в Мадриде. Является одним из самых масштабных и экспозиционно богатых хранилище искусства Европы и всего мира. Не только содержание, но и «обложка» Прадо, а именно здание музея, является памятником архитектурного направления классицизм.

В свое время Карл Третий решил, что городу не хватает Музея Естественных Наук. Ответственным за воплощение такового сделали Хуана де Вийануэва, и когда к 1811 году строительные работы подходили к концу, грянула война с французами. Тут уже не до естественных наук стало! Лишь через 8 лет супруга Фернандо Седьмого, коей являлась Мария Изабелла Браганская, обратила внимание на «вакантное» сооружение. Так открылась картинная галерея на бульваре Прадо. 

Теперь три этажа музея – концентрация европейского культурного наследия. Априорная коллекция Прадо насчитывали свыше трех сотен полотен, а сегодня фонды расширились до восьми тысяч картин, более четырех сотен скульптур и ювелирных изделий. Из-за компактности здания единовременно можно увидеть лишь пару тысяч произведений искусства. Еще три разбросаны на основе аренды по музеям всего мира. 

Изначально музей должен был стать «домом» работам исключительно испанских живописцев, в нем представлены наиболее полные коллекции таких мастеров как Гойя, Веласкес, Эль Греко, Босх. Но со временем экспозиция и фонды ширились, «впитывая» шедевры итальянской, немецкой, английской, фламандской, французской школ, эстампами и рисунками, предметами декоративного искусства и скульптурами. 

Итак, главным порталом здания музея, является вход имени Гойя. Вообще, в здание ведут еще две двери: одна расположена по правую сторону от основной и названа в честь Веласкеса; другая находится на противоположной стороне и именуется Входом Мурильо. 

Что же внутри? Гости музея приобретают билеты, минуют металлоискатель и оказываются на первом этаже здания. Здесь посетители знакомятся со скульптурно-картинными экспозициями Рафаэля, Ван дер Вейдена, Тинторетто, Дюрера и Босха. На втором уровне здания находятся картины Караваджо, Эль Греко, Пуссена, Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, Мурильо и Рибера. Также здесь организуются экспозиции-гастролеры и временные выставки. Еще выше можно увидеть труды Менгса, Тьеполо и Ватто. Произведения Тициана представлены и на первом, и на втором уровнях музея, а работы Гойя – на втором и третьем. В подвальном пространстве Прадо размещена экспозиция «Сокровища Дофина». 

Посетить музей Прадо можно в любой день недели, кроме понедельника и новогодне-рождественских праздников. Более того, в определенные дни визит проходит на совершенно безвозмездной основе.

 

Музей Пикассо – художественный «храм» работ знаменитого (одного из самых дорогих!) художника, расположенный в городе Барселона. «Брат» данного учреждения находится в Париже.

Для тех, кто помнит, что Пикассо рисовал какие-то геометрические паззлы из частей тела, но и только, стоит пояснить, что человек, чье полное имя звучит как Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо (кстати, ударение в фамилии двойное: одни зовут художника ПикАссо, другие же ПикассО) стал родоначальником «кубизма». Да-да, все эти «паззлы» есть трёхмерное изображение представленное виде единения плоскостей. 

Открытие галереи уходит корнями к середине прошлого столетия. Секретарь Пикассо Хауме Сабартес решил выставить на всеобщее обозрение полотна художника, коими располагал в рамках частной коллекции. Это случилось еще при жизни Пабло. 

Пикассо не очень жаловал продажу своих работ, и после его смерти основная часть трудов перешла по наследству родным художника. Чудовищные налоги на владение шедеврами вынудили последних рассчитаться с госказной картинами же. Так, при слиянии работ в собственности Сабартеса с теми, что отдала вдова Пикассо, вкупе с подарками частных коллекционеров, было положено начало музейному фонду. Со временем он расширялся, и сегодня в собственности музея почти 4 тысячи полотен. 

Попасть в музей Пабло Пикассо можно и нужно в тесных стенах одного из красивейших переулков Барселоны, в пределах Готического квартала. Готический квартал – тот еще лабиринт, так что помощь гида, каталонцев или путеводителя будет не лишней. Многие смеются, что вход там, где переулок забит людьми, выстроившимися в длинную очередь. И они правы. Но бояться толпы не нужно, не успев соскучиться, уже попадаешь внутрь. 

Здание музея датируется 16-ым столетием, включает несколько особнячков, формирующих прелестные патио. Конечно же, архитектурная стилистика есть готика. Стоит лишь вспомнить название квартала, в котором возведено строение. 

Экспозицию каталонского музея составляют ранние труды Пикассо, среди широко известных поздних работ представлена серия картин «Менины», вдохновленные полотном Власкеса «Менина» (как ни странно). Минусом является недостаток, выливающийся в абсолютное отсутствие картин «Кубизма». Да, этот период наиболее значим в творчестве Пабло, но познакомиться с «началами начал» тоже интересно. 

Запутаться очень сложно, работы вывешены в порядке хронологии. Посетители видят истоки, с чего начинал будущий гений. Взрослея, совершенствуясь, вырабатывая стиль вместе с Пабло, переходя из зала в зал. Сведущие в искусстве и почитатели Пикассо заметят «пробелы». Так, картин «голубого» периода предостаточно, а «розового» - по минимуму (искать недостающие «детали» стоит в Париже). 

Итак, о «Менинах». Картин в этой серии целых 59, развешены они на стенах трех залов. Рассмотреть каждую сможет только истинный ценитель. В конце концов, списывались они с одного и того же полотна и десятке на третьем в глазах начнет рябить. Сам Пикассо объяснял данную коллекцию желанием поиграть составом картины – перемещение персонажей, изменение перспективы, световые вариации… 

Кстати, помимо живописи коллекция включает керамические работы и печатную графику. А также на периодической основе действуют экспозиции современного искусства, зачитываются лекции на различные арт-тематики. 

Во многих музея Барселоны имеются аудиогиды с функцией русского языка, музей Пикассо – исключение. Поэтому «домашняя работа» над творчеством художника сделает посещение более осмысленным, также выручит экскурсионный гид. 

Важный момент: в музее ведутся реконструкционные работы, завершение которых намечено на июнь 2014 года.

 

Музей, посвященный фестивалю Лас Файяс, находится в городе Валенсия, в пределах известного района Монтеоливете.

Базируется экспозиция в здание, которое в начале 19-ого столетия превращалось в военные казармы, а после тюрьму, опять же военную. 

Что такое «файас»? Начинать рассказ следует со знакомства непосредственно с фестивалем «Лас Файяс». Это грандиозный весенний карнавал, подготовка к которому стартует, едва догорают костры прошлогоднего празднества. Горожане создают из папье-маше гигантских кукол. Обличья их могут быть самыми разными от гениально прекрасных до сатирически потешных. Обидно, но по завершении шествий вся эта красота пожирается языками пламени, спасения удостаиваются лишь самые-самые, избранные народом. Именно эти не сгоревшие шедевры и хранятся в музее Лас Файяс. 

Конечно же, экспозиция была бы бедновата, будь в музее только «выжившие» фигуры – есть здесь и фотоматериалы, постеры, атрибутика фиесты, истории о фестивале, зафиксированные в течение многих лет существования праздника. 

А еще на стенах есть портреты всех Королев Файяс за вековую традицию фестиваля (ежегодно выбирают даму, объявляющую издающую после указ о зажжении костров). 

Предваряет музей костер! Правда, металлический, а не настоящий. Символизирует он очищение огнем и освобождение, даруемое данным праздником испанскому народу.

 

Мыс Форментор на Майорка – одно из популярнейших мест. Представляет собой узкую ленту-полуостров, находящуюся на самом севере острова.

Чтобы попасть на мыс, нужно двигаться в сторону городка под названием Порт Польенса, откуда на три сотни метров круто подняться выше к скалам Форментора.

Протяженность связующей нити, коей является дорога между окончанием мыса и портом Польенса, равна 12 километрам. Поездка по ней сродни аттракциону, осторожность превыше всего! Но впереди обсерватории Форментора и шикарные виды, открывающиеся с них. 

Первая площадка для обзора оборудована прямо на пути, ее не пропустить. Туристические автобусы часто доезжают только до этой точки, поскольку дальше можно проехать лишь на авто – слишком узкий участок. Так что, при желании увидеть маяк ближе, надо подумать о транспортном средстве заранее. 

Следующая смотровая площадка располагается еще выше, вблизи древней башни дозорных. К ней дорога устремляется сразу от первой обсерватории. Причем довольно круто! Дух захватывает от такой езды. Но и панорама отсюда еще прекрасней. В силу того что каждая следующая площадка несколько выше над уровнем моря, возникает ощущения воспарения. Взору предстает противоположная сторона Форментора вкупе с заливом Польенса, заключенным между уже упомянутым Форментором и мысом Алькудия, виднеющимся вдалеке. Достижим для глаз и всем известный одноименный мысу пляж, один из чистейших на свете. 

На берегу пляжа Форментор, славящегося своей экологичностью и отсутствием волн, построен шикарный отель, названный, как ни странно, «Форментором». Гостили в нем в свое время звездные персоны, среди которых Одри Хепберн и Грейс Келли. Любили это место и политики: Горбачев, Черчилль, Жак Ширак. 

Кстати, к дозорной башне у второй площадки можно подняться по тропинке с каменными ступенями. Более того – никто не запретит посмотреть, что же внутри древнего сооружения. Отсюда можно взглянуть (если голова не закружится) на первую площадку, люди на которой покажутся лишь маленькими точками! 

Дальше туристов ждет маяк Форментор, самая крайняя точка полуострова. Казавшаяся раньше узкой дорога, теперь воспринимается широким проспектом, потому что та, что ведёт непосредственно к маяку, больше напоминает тропинку. Разъехаться двум автомобилям – проблематично. А впереди 8 километров серпантина и даже один туннель. 

Добравшись-таки до маяка, можно и подкрепиться в расположенном здесь же кафе. А после окинуть взглядом открывающиеся виды. У дороги различимы каменные ступени, возможно когда-то дорога к маяку была именно там. Кстати, на Форментор немало интересной живности! Парят чайки, бегают симпатичные горные козлы и пушистые испанские кошки. 

Прямо от маяка можно спуститься к пляжу Форментор и освежиться в морской воде. А также полюбоваться пятизвёздочным отелем, о котором говорилось выше. Усыпанный песком Форментор неширок, воздух здесь насквозь пропитан обалденным ароматом хвои.

 

 

Когда в Испании национальных парков не было, а потом появился «Пики Европы» и закрутилось. На сегодняшний день об этой территории наслышаны многие. Ну ещё бы! Единение стихий, умиротворение, отрешенность – здесь оказываешь в ином измерении.

Каких-то 300 миллионов лет тому назад, ну, ладно, это было ооочень давно, на месте Пиков Европы искрилось неглубокое море (хорошо прогревалось, должно быть), на дне которого по иссушении скопились «древние останки» в виде скелетов обитателей водоема – в виде белоснежного осадочного покрова. Сколько раз земля менялась за эти тысячелетия? Много. Так, появились горы, где-то 50 миллионов лет назад Кантабрийские «махины» прекратили формироваться и застыли на высоте 2,5 тысяч метров над уровнем моря. И, наверное, чтобы не мерзнуть, покрыли «головы» платками осадочных пород. 

Климатические особенности данной территории хороши. Обилие влаги и отсутствие резких перепадов температур – всё это как нельзя кстати для возникновения и процветания сочных лугов, густых лесов. Быстрые реки, словно искусные скульпторы, постарались над рельефом горных пород и ландшафтом местности. Пещеры, гроты, карстовые воронки – их рук дело. Молодым разломам можно сказать спасибо за ущелья, теснины и скалы. 

Активисты со всех уголков планеты обожают Пики Европы: скалолазание, спелеология, рафтинг, альпинизм, парапланеризм – возможности этого места не оставляют шанса игнорировать парк. 

С 2003 года ЮНЕСКО сказала, что Пики Европы будут заповедником. Причем заповедником биосферным! Никто не спорил. Кстати, все в курсе, что это значит? Такой статус присваивают только тем местам, воздух в который – идеален по своим характеристикам и экосвойствам (чистота, прозрачность и другие нюансы). Это самое место, чтобы дышать глубже, чаще и больше. Наесться-таки кислородом. 

Канатная дорога – спасение неспортивных или уставших, она вознесет желающих на высоту в 850 метров, поздороваться с облаками. С ноября и в следующие полгода вершины укрывает снег. 

Разнообразие фауны в естественной среде обитания удивит: иберийский волк, кантабрийская серна или дикий кабан запросто может выскочить «из-за угла». Бурый медведь – местная звезда и символ. Вымирающие виды птиц взяты под охрану в пределах заповедной зоны; небо разрезают стервятники, по кустам попрятались куропатки и глухари. 

Если конкретно, то из всех обитателей Пиренейского полуострова, здесь встречается 88% млекопитающих, 82% земноводных, 72% пернатых, 63% рептилий. 

Одно из красивейших мест Европы здесь, и знакомство с ней проходит в комфортных условиях.

 

Парк «Королевские сады» или Хардинес дель Реаль (Jardines del Real) находится в Валенсии.

Королевские сады Валенсии являют собой заповедную зону, расположенную на берегах некогда полноводной, а ныне иссохшей реки Турии. Территория велика, для уставших гостей парка имеются симпатичные скамейки. 

А какой здесь витает аромат! Над цветочным преобладает цитрусовый. Неудивительно, в парке очень много апельсиновых и мандариновых деревьев. Пальмовые тропинки, разноцветные полотна клумб, аттракционы, биологический сад с животными, торговые лавки… прогулки в пределах этого парка – эстетическое удовольствие и расслабляющий досуг. 

Затеял организацию заповедника король Филипп Второй, желающий облагородить прилегающую к его валенсийскому дворцу территорию. Но в 1810 году дворцу не поздоровилось в ходе Пиренейской войны, здание, равно как и парковая зона, понесло значительный урон, который проще назвать словом «разрушение». Спустя какое-то время с подачи Франсиско Хавьера де Элио сад был разбит вновь и засажен четырьмя тысячами видовых представителей мира флоры. 

Сегодня в пределах Хардинес дель Реаль произрастает почти 3 тысячи деревьев и пара сотен разновидностей растений, характерных испанской флоре и завезенных с других уголков планеты. Редкие сорта гибискуса и магнолий предстанут перед посетителями парка вкупе с другими прекрасно-пестрыми кустарниками и цветами. 

Стоит отметить, что Хардинес дель Реаль не сугубо природная достопримечательность, есть на их территории и архитектурные интересности. Изящные и монументальные: колонны, арки, скульптуры. В рамках парковой зоны вырыты пруды и организованы водопады. 

В парке обитают не только представители флоры, но и фауны. Можно покормить уток у пруда или полюбоваться павлиньими хвостами, если те соблаговолят распушить их перед гостем. 

Из парка чудесно просматривается здание Торговой Ярмарки, а еще Королевский мост, датируемый 1598 годом, славящийся декором изваяний святых.

 

 

 

Здесь  вместо голубей из луж пьют попугайчики. Над ландшафтной красотой, названной в честь промышленника Гуэля, в течение 14 лет трудился Антонио Гауди. Парковый шедевр оценили в ЮНЕСКО, вот уже 40 лет он является частью Всемирного наследия.

Гуэлю всегда импонировали шикарные английские сады в стиле компактных зеленых городов, ему очень хотелось заиметь нечто подобное рядом с любимой Барселоной, а лучше прямо в ней. Для реализации задумки он выкупил 15 гектаров земли на холме Валькарка, на этой территории должны были появиться четыре десятка вилл для обеспеченных жителей города. 

Но Эдем обернулся крахом: построили только 3 здания, одно из которых почти до самой смерти занимал Гауди (теперь это дом-музей архитектора). Почему затея потерпела фиаско? Парк был не достаточно близок к центру Барселоны тех лет, но и не достаточно удален от него. Богачи пожимали плечами и не хотели инвестировать в «ни рыбу, ни мясо». Наследники Гуэля продали «неудачу» муниципальным властям, а те разрешили приходить сюда всем и каждому. 

Но это у Гуэля с мечтой не сложилось, а Гауди постарался на славу. Плавные линии, волнообразные формы, единение природы и архитектуры – «коньки» мастера «набегались» по парку вдоволь. 

Основной портал находится со стороны улицы Олот, здесь гостей приветствуют очаровательные домики, которые хочется унести домой к чаю, такими пряничными они выглядят. Но сделать это проблематично, поскольку в том, что с крестом, обитает администрация, а во втором – сторожа. 

Когда оказываешься за воротами со стороны парка, взору предстает причудливо изогнутая лестница с аккуратными фонтанами, каталонской геральдикой и изваяниями зверей, царем которых является не лев, а мозаичный дракон. 

Лестница приводит к Залу Ста Колонн, если включить зануду, то называть его нужно Залом Восьмидесяти Шести Колонн. Несмотря на нехватку 14 «столпов», потолок, декорированный стеклом всех цветов радуги, медальонами и другими красивостями, держится на ура. В этом зале можно давать концерты, акустика позволяет. Вообще-то, его так и эксплуатируют – песнями да плясками. 

Гауди и «не от мира сего» часто звучали в одном предложении. Но исключительно в позитивном ключе! Вот, например, пока шли работы над парком, он велел строителям приносить найденные по пути бутылки, посуду и прочий стеклянный «мусор», из которого рождались великолепные, сочные мозаики. Коллаж на волнообразной скамье-парапете Гуэля, созданной Жужолем, создан как раз из вторсырья. Впоследствии он послужил источником вдохновения для Миро и других сюрреалистов. Кстати, эта функциональная архитектурная деталь расположена на вместительной террасе рядом с колонным залом. Линии скамьи повторяют линии человеческого тела. Гауди не мудрствовал лукаво в процессе проектирования: посадил на сырую глину одного из рабочих и по оттиску работал далее. Еще одно достоинство террасы – панорамный вид на Барселону. 

Аллеи, петляющие между галереями с колоннами, стилизованными под исполинские гнезда вкупе с тропинками, убегающими вверх и возвращающих гостей Гуэля обратно, являются отлично продуманной системой. Плюс потеряться не позволят таблички-указатели.

 

Парк Цитадели расположен на северо-востоке Барселоны. После открытия (середина 19 века) несколько десятков лет являлся единственным «зеленым» местом во всем городе. На сегодняшний момент на его территории находятся музей, зоопарк, озеро (искусственное) и каталонский Парламент.

Этот великолепный парк служит напоминанием о печальных событиях. Когда в начале 18 века Барселону вручили на блюдечке Филиппу Пятому (Бурбоны), так каталонцы лишились суверенитета, а герцог Бервик велел построить крепость, чтобы следить за городом (так снесли внушительную часть Ла Риберы). 

Строительство крепости началось в 1715 году, а когда та была готова, то прослужила по своему прямому назначению более века. Пушки крепости смотрели прямо в окна домов бедняков. Чтобы окупить работы по возведению был введен специальный налог. 

Только в 1869 году генерал Прим настоял на передаче военного объекта в ведомство городских властей, а те решили перекроить территорию крепости в парк, снеся опостылевшие стены. Как раз приближалась Всемирная выставка 1888 года, в честь которой на территории бывшей крепости возвели 7 павильонов. До наших дней от бывшей Цитадели дошли три здания: губернаторский дворец, часовня и арсенал. Все остальное – парк. 

Ландшафтом садов занимался Жан Форестрьер, уроженец Франции. Фонтанный каскад – дело рук Жозепа Фонсеры, которому помогал тогда еще юный Гауди. Каскад венчает Триумфальная арка, декорированная барельефами-аллегориями. От озера, вырытого в парке, расходятся три аллеи: Вязовая, Липовая и Тополиная. На камнях у воды греют спинки миниатюрные черепашки, а непосредственно в воде – плещутся рыбы. 

В Сьютадели есть красивая скульптура, символизирующая «Отчаяние», это подарок местного скульптора Льимоны, превратившийся в один из символов города. 

Замок Трех драконов построен из кирпича и изначально задумывался как кафе-ресторан, в котором бы могли перекусить посетители выставки. С 1920 года в замок въехал Зоологический музей. За «спиной» Трех драконов появилось длинное строение, Геологический музей. А немного поодаль – тропическая оранжерея. 

Каталонский парламент заседает в Арсенале (площадь Пласа-де-Армас), здесь же расположен Музей современного искусства. 

На территории парка располагается Барселонский Зоопарк, среди европейских аналогов его считают одним из самых комфортабельный и красивых. Здесь нет места клеткам и вольерам, условия, в которых содержатся звери – практически естественных, разделительной полосой с посетителями служат рвы, наполненные водой.

 

Любителям трекинга в сочетании с живописными природными маршрутами, оказавшись в Испании, обязательно стоит размяться на двенадцатикилометровом Рута дель Карес.

Этот снискавший славу на туристическом рынке Испании пеший маршрут является частью комплекса достопримечательностей парка «Пики Европы». Проложенный вдоль отвесных скал ущелья реки Карес, он тянется по территории сразу трех провинций Кантабрии, Астурии и Леона.

Радовать глаз туриста в ходе этой тропы будет множество достойных объектива фотокамеры примечательностей: раскачивающиеся подвесные мосты, вырубленные в скалах сумрачные тоннели, задумчивые горные козлы, не говоря уже о великолепной панораме самого ущелья со струящимися водами реки и величественными Пиками Европы. Кстати, особо смелым разрешается даже окунуться в довольно прохладную Карес.

Отметим, что любопытная двенадцатикилометровая нить Рута дель Карес соединяет местечко под названием Понсебос (Poncebos) и Каин де Вальдеон(Caín). Между тем, уверенные в своих силах трекеры могут смело пройти еще с десяток км до или от деревушки Посада дель Валдеон (Posada de Valdeón).

 

Пласа-Майор – прямоугольно-замкнутое пространство в центре Мадрида, одна из главных площадей столицы и функционально-значимое место для горожан или мадриленьо, как они себя называют.

Известный испанский поэт, драматург и прозаик Лопе де Вега именовал Пласа-Майор «пупом страны». Принадлежит этот «пуп» части города, которую называют «Австрийским Мадридом». Соседками-площадями являются знаменитая Пуэрта дель Соль и Пласа де Ла Вилья.

Очутиться на Пласе Майор можно пройдя сквозь портал одной из десяти арок. В пределах площади разместились рестораны, бары, сувенирные лавки, книжные и другие магазины.

Центральной фигурой площади является монумент Филиппа Третьего. Изваяние заказал сам монарх еще в начале 17 столетия, работу выполнил итальянец Джамболонья. Изначально памятник установили в парке Каса де Кампо за пределами Мадрида, а по указанию Изабеллы Второй перенесли на Пласу Майор. Правда, на осуществление указа ушло 26 лет, и переехал монумент лишь в 1874 году. 

Пласа Майор «одета» в стиле барокко и являет собой один из немногочисленных шедевров времен правления Габсбургов. Спроектировал Главную Площадь (так переводится ее название с испанского языка) Хуан Гомес де Мора. Строительные работы велись с 1617-1619 годы на территории старой площади дель Аррабаль. Аррабаль значит «пригород», на то время площадь действительно располагалась за стенами Мадрида, прямо за вратами Гвадалахары. С момента появления Пласы Майор торжественные мероприятия, праздники, коррида и иже с ними организовывались именно здесь. Хотя поначалу фасады зданий Пласы не отличались замысловатым декором, это с годами площадь становилась всё нарядней.

Почти все строения Пласы Майор поддерживались деревянными сваями, что служило причиной нескольких пожаров. Первый масштабный случился в 1631 году, его итогом стало пепелище на месте южной части. Но уже в 1672 году площадь загорелась вновь, на этот раз пострадала восточная Пласа. В ходе реконструкции все дома, формирующие пространство Пласы Майор, объединили, а первый уровень изрешетили арочными проемами. Дерево по возможности заменили камнем. Длилось восстановление шесть десятилетий, а закончилось в начале 50-х 19-ого столетия. Сегодня Пласа Майор предстает как раз в том виде, в каком ее возродил Вильянуэва.

Пространство площади (200х100 метров) ограничено четырехэтажными зданиями и галереями, которые сами по себе также являются достопримечательностью. Например, Каса де Ла Карнисерия и Каса де Ла Панадерия.

Последнее является ничем иным как булочной, возведенной в 1590 году. Правда, функционал ее был не совсем очевидным. Во время праздничных мероприятий балконы верхних этажей отводились для представителей правящей семьи и их приближенных, а в салонах проводились приемы. Несколько позднее в здание заехала Академия изящных искусства, следом Академия истории, а в наши дни здесь базируется городской архив. Конечно же, нутро Панадерии отличается роскошными интерьерами. В королевской зале и сегодня можно увидеть старинные фрески, созданные творцами различных времен.

Каса де Карнисерия появилась напротив булочной, исходя из названия, здание являлось мясной лавочкой. Но во время различных зрелищ балконы и этого здания занимали знатные особы.

В целом к Пласе Майор обращено 477 балконов, представляющих своеобразный «зрительный зал», места в котором занимались в соответствии с положением в обществе финансовым благосостоянием. Помимо балконов, периметр площади застраивали трибунами. Таким образом, единовременно увидеть то или иное мероприятие могли 50 тысяч горожан.

Вообще, с Пласой Майор связано немало важных для страны моментов. Первым значимым событием стало причисление к лику святых Исидора, в связи с которым появился одноименный праздник, без которого не обходится не одно 15 мая. Казнь Родриго Кальдерона - секретаря монарха Филиппа Третьего, чье мужественное поведение перед лицом смерти породило фразу «горд, как Кальдерон на эшафоте». Здесь же полыхали костры святой инквизиции. А в 1623 году на Пласе Майор организовали одну из первых коррид, арену для которой украшал сам Гойя!

А с 1929 года каждое воскресенье на Пласу Майор приезжает огромный филателически-нумизматический базар. Исключением являются рождественские праздники, в это время рынок ориентирован исключительно на новогодне-праздничную тематику.

Дворец Сената. 

Библиотека во Дворце Сената. 

Площадь Марина-Эспаньола (Plaza de la Marina Española) – одна из мадридских площадей, в пределах которой можно увидеть сразу несколько достопримечательностей. 

На площади Марина-Эспаньола расположены: 

• Дворец Сената (Palacio del Senado), датируемый закатом 16-ого столетия. Расположено здание прямо за монастырем Энкарнасьон, на месте древнего августинского монастыря. Заседает здесь Верхняя Палата испанского Парламента. Наиболее прекрасными в интерьерном плане являются помещение библиотеки и Зал Заседаний.
• Дворец Маркиза де Гримальди (Palacio del Marqués de Grimaldi), построенный в 1776-ом году по велени. Карлоса Третьего, находится несколько левее Дворца Сената. Архитектором выступил знамений Сабатини, предназначение здания было в размещении в нем первых секретарей монаршего кабинета. До начала 19-ого столетия так и было, во дворце обитали королевские министры Граф де Флоридабланка, Мануэль де Гобой и, конечно, Маркиз де Гримальди. Теперь же внутри базируется Центр Политических и Конституционных Исследований.
• Монастырь Репарадорас (Convento de las Reparadoras) – попасть к появившемуся в 1735 году по проекту архитектора Вентуры Родригеса зданию можно, если перейти улицу Ториха. Изначально строение предназначалось Верховному Совету Инквизиции. В конце 18-ого века сооружение несколько усовершенствовал Матео Гиль, а спустя век за перестройку принялся архитектор Хуан Баутиста Ласаро. Последний старался уже для нужд монастыря Репарадорас. Спустя год, т.е. в 1898-ом, при здании возвели церковь.

А если спустить от монастыря к площади Исабели Второй, можно увидеть фасад Королевского Театра, но это же другая история…

 

Центром Барселоны считается именно эта округлая площадь, занимающая 50 тысяч квадратов, от которой расходятся лучи-улицы. Как узнать площадь Каталонии? По фонтанам, деревьям и тьме-тьмущей голубей и такой же тьме народа.

Сюда прибывают автобусы из аэропорта, здесь же можно приобрести билеты на туристические басы. А если спуститься под площадь Каталонии, в метро то есть, окажешься на пересечении трех веток здешней подземки. 

До 19 столетия пространство площади не являлось городом, а находилось за его стенами. Когда же «стены пали» администрация Барселоны взялась за облагораживание этого участка земли. Площадь стала местом встречи прошлого с будущим. 

Кстати, люди сюда стекаются еще и ради шопинга. На площади расположен гигантский «Эль Корте Инглес». А помимо него немало более компактных, но не менее интересных магазинов.

Дракон Хан. 

ПортАвентура – зонально дифференцированный тематический парк развлечений, расположенный недалеко от Барселоны, рядом с курортным городком Салоу, что на побережье Коста Дорада.

Первым сектором парка развлечений станет зона Средиземноморья или Mediterrania. Знакомство с испанским Диснейлендом начнется с аутентичной деревни рыбаков, повторяющей мотивы приморских поселений Коста-Брава и Коста-Дорада и всё это вперемешку с потрясающими аттракционами и интересными шоу-программами, призванными завлечь посетителей дальше, покорить, но не вымотать, чтобы были силы продолжить «путешествие». Главным аттракционом Средиземноморья считается катапульта Фуриус Бауко или Furius Baco, летящая в горизонтальном направлении, разгоняющаяся за 3 (!) секунды до 135 километров в час! А какие впечатления остаются от электро-огненного шоу прямо на воде! В общепитах этой части парка угощают национальными блюдами Средиземноморья 

А затем гости парка попадают в самые настоящие джунгли или Полинезию! На территории, зовущейся Polynesia, царят тропики – ландшафтный дизайн, флористическое обрамление и другие детали точно воспроизводят полинезийскую действительность. Что интересного в этой зоне? Всплекс Тутуки или Tutuki Splash – узнать его легко, словно уснувший вулкан вырастет он на пути. Поездка на этом аттракционе – это головокружительный спуск в пучину неожиданностей. Морская Одиссея или Sea Odyssey вкупе с четырехмерной симуляцией – это нужно попробовать! Полинезия славится музыкальными представлениями – мюзиклы неотъемлемая часть этой части парка. В ресторанчиках подают тропические соки, экзотические фрукты и многое другое. 

Следуя дальше, посетители оказываются на территории Поднебесной или China. Китай занимает приличную часть ПортАвентуры, гуляя по которой переносишься во времена колониального прошлого этой страны, сотканной тогда Монголией и императорским Китаем. Изюминкой здесь является аттракцион Дракон Хан или Dragon Khan, который в принципе является символом всего парка. Совершить поездку на этом аттракционе смогут только самые смелые – 8 мёртвых петель будут преодолены со скоростью более 100 километров в час – некоторые даже не успеют понять, что случилось. Детская игровая площадка Китая в пределах Монгольского лагеря – одно из самых посещаемых местечек парка. Юных гостей ждут веревочные лестницы-сетки, мосты, карусели-драконы и гора-дракон. Что ж, без драконов в Китае никак. А две части этой зоны делит Великая китайская стена, здесь де проходят фееричные представления с элементами акробатики, шоу пузырей и иже с ними. Гастрономическая составляющая Китая – вкусности азиатской кухни. 

Следующим пунктом назначения станет Мексика или México, олицетворяющая колониальную Мексику. Здесь всё утопает в зелени, среди которой притаились развалины великой пирамиды индейцев Майя. Всё в пределах этой зоны пропитано духом родины сомбреро – зажигательный ритмы ранчерас, веселые мюзиклы и главный аттракцион зоны Ураган Кондор или Hurakan Condor . Кухня на территории Мексики соответствующая. А что же ждет посетителей на Диком Западе или Far West!? Приключения, конечно же! Кажется, здесь нон-стоп отмечают американский День независимости. Здесь можно совершить поездку на Стампиде, прокатиться на быке, низвергнуться с высоты водопада и преодолеть речные пороги. Но более всего запомнится шоу Кан-Кан, артистичных лошадей и пиротехническое представление. Американские блюда, ковбойская атмосфера, звуки кантри – здесь весело и вкусно! 

И, наконец, СезамоАвентура или SésamoAventura, локальная страна, в которой обитают волшебные создания Эпи, Блас и другие «сезамики» с одноименной улицы (все же помнят детскую передачу «На улице Сезам»?!). Гости парка взмывают как птицы на самолетах, пилотируемых Коко; плавают с Волшебными Рыбками; катаются на тракторе и аттракционе Ферма Эльмо, здесь даже детские американские горки имеются. А в меню местных кафе есть много типично детских угощений. В общем – это рай для самых маленьких. 

На территории каждой зоны парка работают сувенирные лавочки и магазины. Также построено несколько отелей, чьи постояльцы имеют преимущество – внеочередное катание на всех аттракционах!

Пуэрта-дель-Соль на рассвете.

Станция метро на площади. 

Пуэрта-дель-Соль – одна из центральных мадридских площадей и эпицентр народных гуляний, более того – отсюда разбегаются испанские дороги, т.к. именно здесь отмечен нулевой километр.

В 15 веке Пуэрта-дель-Соль, название которой переводится как Врата Солнца, на самом деле была городскими воротами! Время превратило Мадрид в бескрайний мегаполис, а некогда предваряющее город пространство в центральную площадь современной столицы Испании. 

Если честно, Пуэрта-дель-Соль мало похожа на площадь, скорее на широкую овальную улицу. Оказавшись в ее пределах и подняв глаза, можно увидеть часы Рамона Лосада, В центре площади установлен памятник Карлу Третьему. Есть здесь и аккуратный фонтан, а ближе к тесной улочке – символ города и страны в целом – Медведица и земляничное дерево.

Старейшим зданием площади является Дом Почты, появившийся здесь в 1768 году, а в 1866 году к нему присоединили башню с уже упомянутыми часами Лосада. Сегодня это главные часы Мадрида, под бой которых страна перепрыгивает в Новый год. В бывшем здании Главного управления безопасности (испанское гестапо) теперь находится Правительство Мадридского автономного региона. С 1847 года на площади стоит здание министерства внутренних дел страны. 

На Пуэрта-дель-Соль весной 1908 года поднялось восстание против Наполеона, в 1812 на ней провозгласили «Кадисскую конституцию», а в 1814 ее же здесь сожгли. Весной 1931 на Пуэрта-дель-Соль объявили о создании Испанской республики, а в 1939 ее не стало. 

Первые газовые фонари Мадрида установили именно на Пуэрта-дель-Соль, их же в первую очередь заменили на электрические в конце 19 столетия. Отсюда трогались первые конные экипажи, а после трамваи, здесь же берет начало мадридский метрополитен. 

Мемориальные доски на фасаде Дома Почты расскажут о восстании против Наполеона и о теракте 2004 года. 

Сегодняшняя Пуэрта-дель-Соль не совсем та, какой была когда-то. Во второй половине 19 века вокруг нее снесли все старые постройки и возвели новые, некоторые до сих не закончены, нынешний облик площади придали к концу 20 столетия. 
 

 

Сердце города там, где жизнь не замирает ни на секунду. В Барселоне это Лас Рамблас (или Рамбла) - бульвар, «перекачивающий» не кровяные, а туристические потоки. Это 1,2 километра контрастов, пестроты и возможность попасть из Готического квартала в Раваль и наоборот.

Пешеходная улица выложена плиткой с волнистым орнаментом, что визуально превращает плоский и двухмерный тротуар в асфальтное море. По обе стороны этого «водоема» двигаются автомобили по двум узеньким полосам дороги. По сути, центр Барселоны – для людей, автопоток ограничен. 

Рамблас, как и город в целом, можно разделить на две части: благополучную и так себе. Днем границы размыты, а ночью все становится понятно, когда юг бульвара превращается в Тверскую. 

Соединивший площадь Каталонии и Портал де ла Пау маршрут на самом деле состоит из 5 бульваров, потому его и зовут не Рамблой, а Рамблас! 

• Ближайший к площади Каталонии отрезок пути, Каналетес, назван в честь питьевого чугунного фонтанчика 19 столетия. Табличка на чугунном «старичке» обещает каждому испившему взаимную любовь с Барселоной и скорое возвращение сюда. Возможно, поэтому он так популярен! Есть и те, что приходит к фонтану «по делу», а не «камбэков» ради – болельщики «Барсы» собираются именно здесь.
• Следующую мини-рамблу назвали Ученой, когда здесь действительно был университет, но Филипп Пятый, король Испании, перенес его в Серверу. Теперь на «умной» рамбле торгуют птичками, а еще здесь есть церковь Вифлеемской Богоматери в стиле барокко и театр «Полиорама».
• Рамблу Цветов порой называют бульваром Святого Иосифа, она берет начало на углу Портаферриса, где находится дворец Вице-королевы, в котором в жила вдова вице-короля д’Амата. Отсюда можно попасть на Бокерию, шикарнейший рынок города. А чтобы полюбоваться мозаикой Миро, надо заглянуть на площадь Пла дель Ос и посмотреть на тротуар.
• У дома Бруно Квадрас начинает бульвар Капуцинов, в пределах которого расположены опера Гран-театр Лисео, памятник Фредерику Солеру и самый старый театр Барселоны – «Принсипаль».
• Если слышится запах моря, вы идете по рамбле Святой Моники, которая финиширует на площади «Врата мира». Центральное положение занимает 80-метровая колонна с Колумбом на верхушке. Рядом находятся красивые здания таможни и верфи.
• Некоторые присоединяют к Лас Рамблас пешеходный мост, по которому люди следуют к большому торговому центру «Маремагнуму», возведенному прямо на воде.

На протяжении всего маршрута туристов и жителей города развлекают «живые» скульптуры, уличные художники и карикатуристы, музыканты и мимы. А также, «не отходя от кассы» можно посетить музеи восковых фигур и эротики. 

На Рамблас приходится 3 станции метро, таким образом, отсюда можно добраться куда угодно и также спокойно вернуться назад.

 

 Испания сама по себе страна недешевая, да еще бередит желания и карманы туристов прекрасными предложениями. Итак, для любителей отлично покушать прямая дорога на рынок Бокерия – место где можно продать душу дьяволу в обмен на что-нибудь вкусное.

Располагается это местечко в испанском городе Барселона. Сказанное выше про «душу» и про «дьявола» - это, безусловно, шутка. Базар Бокерия – это святая святых всех самых качественных испанских продуктов. На каталанском языке - Mercat de la Boqueria. Известно это место и под именем Сан-Жузен (Sant Josep – опять-таки по-каталански). 

Само себе сооружение, в котором располагается рынок – произведение искусства. Оно выполнено из стекла, стали и разноцветной мозаики – в солнечный день слепит и манит-манит-манит. Занимает это строение площадь почти в 2600 квадратных метров – рай для гурманов.

Впервые истории рынок Бокерия появился в 1217 году, тогда здесь продавали мясо. В 1470 году стали продавать еще и свиней. В тот период название достопримечательность носила другое Mercat de la Palla, что в переводе – «соломенный рынок». Располагаясь за пределами городских ворот, базар мог стать площадкой малого бизнеса и для торговцев из соседних селений. 

И вроде бы популярное место, но официальный статус рынка получило лишь в первой половине 19 века. Спустя лет двадцать началось строительство – руководил работами архитектор Мас Вила. Официальное открытие произошло в 1853 году. 

Некоторые изменения были внесены уже в 20 веке – таким мы видим его и по сей день. 

Что же купить на рынке Бокерия? Так сразу и не ответить. Туристам рекомендуется приходить на сюда несколько раз – сперва, чтобы прочувствовать атмосферу места, а последующие разы – за покупками. 

Испокон веков здесь продавали мясо и рыбу, поэтому качество проверено столетиями! Но туристам такая покупка придется по душе, только если он тут же пойдет и приготовить из этого блюдо – перевезти на Родину не получится. 

Овощи и фрукты – на рынке ассортимент этих продуктов огромен. Любого размера и цвета, в зависимости от сезона. Экзотические ягоды и плоды, а также традиционный молодой картофель – богатство Средиземноморья представлено здесь в полной красе.

 

Оказавшись в Барселоне, можно долго гулять по тесным улочкам Готического Квартала или по шумной Рамбле, можно насладиться бризом в Олимпийском порту и станцевать с Магическими Фонтанами на горе Монжуик. Но рано или поздно ноги сами приводят на улицу Майорки, глаза поднимаются к небу, и сердце пропускает пару ударов – так реагирует каждый, впервые встретившийся с Храмом Святого Семейства тет-а-тет.

Говорят, председатель Общества св. Иакова, увидел во сне, что храм, заказанный его организацией, доведет до ума голубоглазый блондин. Наяву он встретил Антонио Гауди, тогда еще не автора домов Мила и Батльо и даже не создателя парка Гуэль, а всего лишь архитектора цеха на текстильном предприятии, зато светловолосого и с глазами-аквамаринами. Встретил и поверил, как говорится, а еще смекнул, что начинающему проектировщику не придется много платить, да и сметы его будут божескими. Не угадал. Гауди импровизировал, а денег на его причуды нужно было столько, что та сумма, на которую рассчитывали заказчики, улетела еще в первые годы строительства. 

С 1882 года и по день сегодняшний кипит работа над самым масштабным архитектурным шедевром последних веков. Изначально проект разрабатывал Франсиско дель Вильяр и Храм Святого Семейства мог затеряться среди других выдающихся строений Барселоны, оказавшись посредственностью. Но Гауди обрек его на вековую славу! Гений руководствовался исключительно своей интуицией, а современники качали головами и откровенно насмехались над его идеями. «Рухнет!», - говорили они. И кто теперь прав? Более того, современные компьютерные модели доказали, что внутреннее чутье не подвело Гауди – каждый элемент заслуживает претворения в жизнь. 

Мозг взрывается фейерверками от мысли, что без того великолепное здание могло быть еще прекрасней. Фасады планировалось облицевать керамикой и стеклом всевозможных цветов, на которых танцевало бы солнце, превращая храм в гигантскую драгоценность. 

Что же на деле? Рождество, Слава и Страсти Христовы – три фасада, три ожившие истории, одушевленные мастерством скульптора. Само здание – хитросплетение башен, каждая из которых изящно декорирована и не абы как, а ювелирно. Когда Гауди спрашивали, к чему столько усилий, ведь людям с земли не увидеть и половины, он отвечал, что не люди, так ангелы смогут любоваться плодами его трудов. 

Справедливости ради, нужно заметить, что Гауди удалось вплотную заняться лишь первым из перечисленных фасадов. По окончании основных работ над фасадом Рождества, отличительными элементами которого стали водосточные трубы, идеально вписанные в общую картину, и орнамент, представленный местной живностью: изображениями улиток и ящериц; Гауди взялся пересматривать уже разработанный проект фасада Страстей. На это ушло без малого 12 лет! Своды и нефы изменились до неузнаваемости, но Гауди так и не приступил к воплощению задумки. Зато успел набросать чертежи фасада Славы, который должен был стать лесом колонн, залитым мягким светом, проникающим сквозь витражи. Гауди говорил, что такое освещение сопоставимо с нежностью звездного сияния. 

В ноябре 1925 фасад Рождества обзавелся стометровой колокольней св. Варнавы (единственной, законченной самим Антонио Гауди). Первые 40 летстроительства одели храм в декор из литургических и библейских цитат, религиозных символов и всевозможных скульптур. Куда ни глянь – увидишь заповедь, грех, добро, искупление. 

В июне 1926 года по Барселоне проехал первый трамвай. Проехал и забрал с собой жизнь Антонио Гауди. Поскольку архитектор одет был скромно, документов при нем не было, он попал в больницу для бедняков, где помощь оказывают соответствующую. Гауди опознали спустя сутки, но время было упущено - Антонио умер за несколько дней до своих 74 лет. Гения похоронили в крипте еще незавершенного храма, чтобы Гауди «приглядывал» за работой даже с того света. 

Продолжать дело мастера взялся один из талантливейших его учеников - Суграньес, сотрудничавший с Антонио почти 25 лет. С его помощью появляются три финальные колонны на фасаде Рождества, керамический кипарис, а затем начинается Гражданская война и строительство приостанавливается. Тогда же пожар заглядывает в мастерскую Гауди, поглощая все макеты и чертежи Саграда Фамилии. На восстановление потери ушло несколько лет, а когда можно было снова браться работу, умирает Суграньес. 

Кстати, возводился храм исключительно на пожертвования, которых после войны было немного. Так, к Саграда Фамилии вернулись лишь в 1952 году, продолжив декорировать фасад Рождества. К Страстям обратились спустя 2 года, ориентируясь на чертежи Гауди, созданные на рубеже 19 и 20 веков. В 1061 году доведена до ума крипта, сегодня в ней размещена экспозиция, связанная с особенностями возведения храма и с автором проекта. 

Вскоре появились 4 башни со стороны фасада Страстей, с конца 80-х и до начала 21 века кипела работа над скульптурами и витражами, повествующими о Воскрешении Христа. В последние годы строительство продвигается семимильными шагами, но словно в Зазеркалье, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Появились трансепты, неф, их своды и фасады, апсида и средокрестие, а на них - 2 башни: 170-ти метровая с крестом и Девы Марии. 

На очереди было явление миру еще 4-х башен Евангелистов: Луки, Иоанна, Матфея и Марка; на каждой из которых окажется скульптура: телец, орел, ангел и лев соответственно. Огромную башню Иисуса увенчает исполинский крест, остальные – виноградные грозди и пшеничные снопы – символы Причастия. 

Если все пойдет без сучка и задоринки, то в 2026 году храм будет завершен.

Гауди знал, что такой масштабный проект как Саграда Фамилия, переживет создателя, а потому чертил впрок. Ему хотелось, чтобы храм был прост и гениален одновременно, чтобы он представлял собой торжество геометрии – эллипсов, геликоидов, коноидов, гиперболоидов и гиперболических параболоидов. Пересечения этих фигур рождали прямые линии, упрощавшие соединение внутренних конструкций в единую композицию. 

Денег на задумки Гауди пока что хватает: прихожан поддержали католики и верующие со всего света, даже представители других конфессий. Особенно много средств поступает из Японии. А ведь век назад Гауди приходилось умолять о пожертвованиях. Отсутствие материального обеспечения явилось причины потери стольких лет! 

Еще один препятствием на пути к хэппи энду Саграда Фамилии является сложность работ. Особенно это касается формирования каменных блоков эксцентричных форм. Даже компьютерные модели не исключают последующей подгонки и обработки вручную. 

Саграда Фамилия прекрасна не только «лицом», но и «душой». Формы колонн и других элементов интерьера преображают пространство. Нет ни единого клочка поверхности, на котором отсутствовали бы мозаика, роспись, лепнина, фреска или скульптура. Но о нагромождении говорить не приходится – все гармонично, логично, геометрично. 

Когда оцепенение проходит и налюбовавшийся фасадами человек переступает порог Саграда Фамилии, на него накатывает вторая волна потрясения – мурашки бегут от величия и красоты интерьера. Большое число оконных проемов различных размеров и форм вкупе с витражами-радугами позволяют храму наполниться светом. Это как раз тот случай, когда от счастья и обилия нахлынувших эмоций, на глазах выступают слезы. И снова можно дышать. 

Каждый день это переживают до 10 тысяч туристов. Вход в храм платный, посещение может быть индивидуальным и в сопровождении гида. 

Важный момент: Саграда Фамилия находится на нецерковной земле, возводится на пожертвования простых людей и освещен лишь в 2010 году. Это церковь, но ни в коем случае не собор. Собор в городе может быть только один, эту роль в Барселоне выполняет кафедральный храм в готическом квартале.

Вид на аббатство. 

Цыганский квартал.

Аббатство Сакромонте (Abadia del Sacromonte) находится в трех километрах от андалусского города Гранада. Расположено на вершине горы Вальпараисо. Но не только аббатством славится Сакромонте – одноименный холм явился местом обитания местной цыганской диаспоры.

На закате 16-ого столетия на гору Вальпараисо пожаловали золотоискатели, но вместо желтого металла обнаружили пластины из свинца, на которых арабской вязью изложено было мученическое житие святого Тесифона. Волей архиепископа организованы были археологические изыскания, в ходе которых свет увидели еще несколько пластин, рассказывающих о муках последователей апостола Иакова Алфеева, святых Иссио, Сесилио, опять же Тесифона, а главное - обнаружены мощи перечисленных святых. 

Общественный отклик не заставил себя ждать – более тысячи крестов появилось на Вальпараисо, из которых лишь четыре прошли сквозь века. Основная часть распятий появилась в 33-ем году 17-ого столетия, после преодоления францисканцами крестного пути в честь Гроба Господня от Гранады до Сакромонте. 

Еще летом 1598 года возвели помещение для содержания мощей святых мучеников, а спустя 2 года началось строительство полноценной церкви, архитектором выступил иезуит Педро Санчес. Так появилось аббатство, возглавляемое непосредственно аббатом и включающее 20 каноников. Символом организации стала Звезда Соломона, сегодня ее изображение повсеместно встречается в пределах Сакромонте. 

Ещё через 7 лет гранадский архиепископ основал здесь коллегиальную церковь св. Дионисия Ареопагита. После переезда священнослужителя в Севилью работа была заморожена, к тому моменту завершили внутренний дворик, неф южной стороны и церковь, она-то и дошла до наших времен. В библиотеке Сакромонте можно ознакомиться с априорными чертежами архитектора Педро Санчеса, которые так и не стали былью. 

Вернулись к строительству уже в 1711 году, а на заре 20-ого века аббатство расширили, пристроив еще один этаж, предназначенный для университета и института. Сегодня комплекс включает 3 части: аббатство, семинарию, коллегиальную церковь. 

Патио или внутренний двор – одно из самых интересных мест Сакромонте. По периметру окружен он галереями и тосканскими колоннами, накрытыми полукругами арок, декорированных лепниной. На антрвольтах красуются щиты Кастро и соломоновы звезды. Нижний этаж сложен тесаным камнем, верхний – кирпичом. Верхний ярус дополнен амбразурами-прямоугольниками, зажатыми между пилястрами. Центр патио выложен булыжниками, здесь же установлен масштабный фонтан. 

Церковь возникла не сразу. Изначально, как говорилось выше, построили лишь южный неф, а в 18-ом столетии появились еще два вкупе с основной капеллой и хором. Таким образом, сооружение приобрело очертания латинского креста. Центральный и боковые нефы связывает верхний с помощью полукруглых арок. Средокрестие венчает купол с парусами, декорированными щитом основателя. Несколько аскетичная архитектурная составляющая контрастирует с наполнением – богатыми скульптурами, картинами, хоровыми, алтарями. Скамьи хора создал Франсиско Диас дель Риверо. 

Главную капеллу украсили вовсестенным ретабло, которая делится натрое гранями-пилястрами усеченной пирамиды. Картину дополняют изваяния святых мучеников, под каждой из скульптур – соответствующий прах. Карниз упирается в рельефный медальон, иллюстрирующий Успения и апостолов. Изваяние Христа дель Консуэло установлено напротив капеллы правого нефа. Вблизи главного алтаря находится капелла самого основателя церкви, в которой организован мавзолей. По левую сторону от основного алтаря установлена квадратная ризница, в пределах которой располагается стол с потиром. 

Помимо визита в церковь, можно отправиться в святые пещеры, находящиеся прямо под зданием. Полости связаны прямыми переходами. На входе можно увидеть алтарь, обрамленный восковыми фигурами святых мучеников Леонсио и Виктора, транспортированных из Рима в середине 19-ого столетия. Внутри пещер находятся капеллы, декорированные скульптурами и иными предметами искусства. В одной из капелл есть распятие, принадлежащее Иоанну Божию; в другой находится камень, с которым связано поверье: поцеловавшая его, выйдет замуж до конца года. За решетку помещена печь, на которой предположительно и сожгли святых, чьи мощи покоятся в церкви. 

Также, при комплексе действует музей, в трех залах которого размещена впечатляющая коллекция картин, церковных одеяний, гобеленов. Здесь же хранится свинцовая пластина с писанием о жизни покровителя Гранады – святого Сесилио. Правда, о подлинности этой реликвии спорят и сегодня. 

И нельзя не заглянуть в своеобразный этнографический музей под открытым небом. В роли домой выступают пещеры, в которых обитали цыгане еще в 16-ом столетии. Полости не только обжиты, в них есть электричество и прочие блага цивилизации. Не все цыгане обитают в пещерах, есть здесь и аутентичные белоснежные домики. В пределах этого квартала родилось фламенко! И сюда съезжаются тысячи туристов, чтобы увидеть лучшее из возможных исполнение этого страстного танца, услышать зажигательные или рвущие душу мелодии и песни, познакомиться с бытом и культурой удивительного народа. 

Еще одним бонусом холма становятся шикарные панорамы на Гранаду.

 

 

 В Фигерасе все дороги ведут к открывшему свои двери в 1974 году театру-музею Сальвадора Дали. Человека, чье имя стало нарицательным в среде сюрреализма.

Человек то был непростой, с безуминкой и даже полноценными заскоками. Но в той же мере мог он и гореть: идеей, мечтой, любовью. Городские власти попросили всего об одном полотне, чтобы маленький Фигерас и его жители, обреченные на забвение ранее, но с рождением гения искусств – на всемирную славу; могли любоваться картиной в стенах муниципального музей. И Дали подарил им целый музей! 

Первая выставка еще девятилетнего Сальвадора проходила в стенах настоящего театра. Возможно, поэтому, когда пришло время найти «дом» своим шедеврам, Дали не стал изобретать велосипед. Потрепанное Гражданской войной здание было трижды идеальным для превращения в святая святых: помимо того, что здесь были представлены первые работы будущего сюрреалиста; спектакулярность – в принципе конёк Дали, плюс в церкви напротив художник был крещен. 

Муниципальные власти без проволочек передали «руины» в руки Дали, а тот в течение следующих 14 лет буквально на обломках фундамента воссоздал своё видение «оболочки» творческих результатов. 

Чего же стоило великолепие сие Сальвадору? Сначала Главное управление изящных искусств Мадрида отказывалось давать добро на перестройку и иже с ней, ведь Дали хотел выставлять лишь репродукции, а не оригиналы. Нервы потрепали, зато на априорные работы «развели». А если исчислять реализацию деньгами, то стоила она Дали всех его накоплений. Также помогали друзья, почитатели и простые жители Фигераса вкупе с правительством. И вуаля, 28 сентября 1974 года шоу началось… 

Чего хотел Дали? А чтобы каждый, переступивший музейный порог, сродни Алисе, падающей в кроличью нору, попадал в иное измерение; забывал дорогу назад, движимый непреодолимым любопытством, а по пути немного сходил с ума. Удалось ли гению воплотить столь смелое желание? О, вполне! 

Яркое здание цвета кармина, по которому крапинкой пробежали золотистые булочки, увенчано гигантскими яйцами – такое трудно не заметить. Переступая порог музея, попадаешь в зазеркалье, параллельный мир и театр абсурда одновременно. 

Уникальность нутра-экспозиции не столько во вплетении нитей безумия в полотно гениальности, но и в наложенном самим Дали вето на какие-либо интерпретации работ со стороны работников музея. 

Посетители не услышат объяснения и не получат «ключ» к разгадке смысловой нагрузки того или иного шедевра. Так хотел автор, мечтавший пробудить воображение каждого, разбередить неординарность и заставить изменить траекторию привычного взгляда на реальность. 

Разглядывать то или иное детище рук Дали можно часами, размышляя, как человеку пришло в голову вмонтировать в тело Венеры Милосской ящики? Или, действительно ли комната-лицо с диваном-губами и глазами-картинами является образом знаменитой Мэрилин? 

В какой-то момент можно поймать себя на том, что залы стали повторяться, но раз за разом они выглядят по-новому, вводя туристов в заблуждение. Настоящий «Отель Калифорния»! 

Под куполом внутреннего дворика, именуемого «Миром» немыслимо кружится голова, пространство словно надето изнаночной стороной на реальность. Из стенных ниш наблюдают безликие манекены, застывшие в разных позах. Жутко? Не то слово! Но это еще цветочки, ягодки ожидают в Склепе, в котором покоится забальзамированное тело самого Дали, сохраненное именно здесь, и именно в таком виде по его же распоряжению. Хотя… солнце с китайской головой в сердцевине, сияющее в петушином брюхе – скульптура не менее пугающая. 

Три этажа волшебным образом превращаются в шесть, благодаря многоуровневой планировке первого из них. Здесь теряешься, рождаешься заново, переосмысливаешь от и до, а когда попадаешь в привычную суету и видишь среднестатистическую людскую массу да привычную действительность, сомневаешься, не приснилось ли увиденное минуту назад. Не приснилось. Об этом красноречиво напоминает фигура, символизирующая ньютоновские открытия в физике, установленная неподалеку от музея. 

Лицо самого Сальвадора Дали увековечено в свойственной его творчеству манере жителями города у истоков главной улицы Фигераса – Рамблы.

 

Церковь Сан-Андрес – часть архитектурной композиции (вкупе с часовнями Обиспо 16-ого столетия и Сан-Исидро, датируемой 18-ым веком), расположенной в квартале Ла-Морерия города Мадрида.

Сан-Андрес – архитектурное воплощение барокко, купол которого венчают изящные херувимчики. 

Церковь Сан-Андрес – одна из старейших в пределах Мадрида, первые упоминания о ней встречаются в исторической документации начала 13-ого столетия. Говорят, когда-то на месте этого храма стояла исламская мечеть со сторожевой вышкой, превратившейся после во дворец Лассо-де-Кастилья, где проживали католические монархи и кардинал Сиснерос, когда останавливались в Мадриде (столица в то время была в Толедо). В период правления Изабеллы и Фердинанда появился реформатский храм в готической стилистике. 

Архитектор хотел перенести часовню в саму церковь. Храмовое «нутро» красиво украшено замысловатым узором, напоминающим убранство Эскориала. К сожалению все задумки отвечающего за перестройку Педро де ла Торре не воплотились в жизнь из-за финансовых трудностей. 

На заре 15-ого столетия сооружение выполняло функцию Королевской Часовни. Попасть в нее можно было прямиком из дворца Лассо-де-Кастилья – для этого имелся подвесной переход, ведущий на королевский балкон Сан-Андреса, прямо над улицей Сан-Педро. 

В середине 17-ого века часовня испанских монархов была разрушена, восстановление длилось до 1699 года, в итоге церковь изменилась внешне, и в интерьерном плане. 

Покровителем Мадрида в свое время считался св. Исидор, чья канонизация произошло в начале 17-ого столетия. После смерти патрона, мощи его захоронили в храме Сан-Андрес и только после, в 1759 году, переместили в Сан-Исидро. 

Новые разрушения постигли церковь в ходе Гражданской войны, а реконструкция добавила облику храма новые детали. 

Что же можно увидеть внутри? Внушительных размеров алтарь, нависающий над ковчегом, в котором содержатся мощи покровителя Мадрида. Отделку яшмой и мрамором, замысловатую лепнину фламандских живописцев. На стенах – полотна, иллюстрирующие жизнь Сан-Исидро, Девы Марии и другие работы известных художников. Реставрация принесла храму новые двери, декорированные каменными изображениями. Также интересны изваяния, созданные Мануэлем Перейрой.