Достопримечательности

Арена ди Верона 

Базилика Сан-Лоренцо 

Баптистерий в Пизе 

 

 

Находясь под постоянным наблюдением геологов, возвышенность все же периодически пугает местное население выпущенными облаками дыма. 

Однако туристов Везувий привлекает с неподдельным интересом. Множество туристических маршрутов ведут вверх, к самому кратеру вулкана. Подняться можно только пешком, все предыдущие средства подъема были уничтожены во время сильного извержения в 1944 году и землетрясения в 1980 году. Для удобства проложена автомобильная дорога, а на самой вершине есть оборудованная автостоянка.

Вообще же истории известны около 80 случаев, когда извержение Везувия уничтожило ближайшие территории. Наиболее катастрофическим стало событие 79 года, в ходе которого исчезли такие известные города как Помпея и Геркуланум. Потоки фактически замуровали Древнеримские города, тем самым сохранив здания и фрески в хорошем состоянии. В наши дни территории античных городов являются музеем под открытым небом.

В 1944 году были уничтожены такие итальянские города как Сан-Себастьяно и Масса. В то время высота лавы достигла 800 метров. После этого случая вулкан затих - сейчас ученые отмечают у него слабую активность.

В настоящее время у подножья горы располагается город Торре-Аннунциата. Склоны вулкана засажены великолепными садами, которые ежегодно дают хороший урожай. Почва достаточно плодородная. 

Красота Везувия с его устрашающей историей вдохновляют художников и поэтов. Например, небезызвестный Карл Брюллов в 1824 году создал картину «Бивуак на кратере».

Галерея Боргезе находится внутри одноименного дворца, предваренного названным этим же именем парком. Является частью Национальной Галереи Современного Искусства, включает 75 залов и хранит свыше пяти тысяч предметов искусства. 

Сама вилла и садово-парковый ансамбль подле нее считаются одними из красивейших во всей итальянской столице. Дворец возведен на заре 17-ого столетия архитектором по фамилии Вазанцио, заказчиком выступал кардинал Сципион Боргезе, который и положил начало художественной коллекции будущего музея. Караваджо, славящийся своей страстью к искусству, купил несколько работ Боргезе. Завершено было здание уже при Маркантонио Боргезе, на исходе 18-ого столетия он перестроил дворец на классических началах. Отныне первый этаж музея занят скульптурами, а второй – картинами. 

Первый уровень музея предлагает к осмотру фрагменты античных статуй и целостные фигуры наряду с великолепием скульптур итальянской школы 17-18 столетий. Среди прочих находится дюжина бюстов римских правителей руки Делла Порта, создавшего их в 16-м веке. Изюминками коллекции считаются прекрасная «Венера Победительница», портрет Паолины Боргезе (супруги принца Боргезе и сестры Наполеона) выполненный в скульптуре мастером Бернини; а также скульптурная композиция «Эней и Анкиз», «Святые Косьма и Дамиан», «Аполлон и Дафна» (Бернини). 

Костяк экспозиции полотен на втором этаже дворца составляют работы итальянских мастеров 16-17 столетий, в их числе Корреджо, Тициан, Рени, Веронезе, Чезаре Сесто, Рубенс, Рафаэль, Винченцо Камуччини. Здесь можно увидеть «Давида с головой Голиафа» (Караваджо), «Даму с единорогом» (Рафаэль Санти), «Данаю» (Корреджо), «Портрет мужчины» (Лотто), «Святую Сусанну» (Рубенс), «Охоту Дианы» (Доменикино), «Мадонну с младенцем» (Беллини), «Любовь Земную и Любовь Небесную» (Тициан), 

Посетить музей можно в любой день, кроме понедельника.

 

Увидеть великие произведение искусства и получить удовольствие от атмосферы вокруг можно, нигде иначе как, в Галереи Уффици. Располагается это чудное место в красочной Италии, в городе Флоренция.

Началось строительство в 1560 году и шло на протяжении примерно 20 лет. Пришлось сносить целые кварталы, дабы уместить дворец на площади делла Синьория. 

Здание галереи было построено по проекту человека со звучным именем – Джорджио Васари; безусловно, по заказу членов семьи Медичи, а именно Козимо I. Его идеей стало соединение всех важных правительственных объектов под одной крышей.

К моменту смерти Вазари здание еще не было закончено, поэтому строительство «легло на плечи» Бернардо Буонталенти, а затем и Альфонсо Париджи. Галерея была полностью построена в 1575 году. Общая площадь достопримечательности равна 13 тыс. кв. метров.

Зная о трепетной любви династии Медичи к изобразительному искусству, Васари намеренно в проекте уделял внимание длинным коридоров, вдоль которых можно было бы разместить прекрасные полотна. 

Также при строительстве, в дворцовый ансамбль включили постройки, которые были возведены годами раньше – собор Святого Пьетро Скераджо и Монетный двор. 

Формирование коллекции началось раньше строительства Галереи Уффици. С середины XV века Козимо Старший Медичи покупал образцы различного античного искусства и постоянно следил за новшествами художников.

Затем дело деда продолжил Лоренцо Великолепный, который хорошо разбирался в искусстве. При нем в коллекцию вошли картины таких знаменитых художников, как Андреа дель Верроккио, Сандро Боттичели. 

Даже после заката династии Медичи, коллекция картин продолжала пополняться. В наше время здесь можно увидеть полотна таких мастеров, как Джотто, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициан, Уччелло и многих других. 

Среди знаменитых картин, в Галереи Уффици следует выделить: 

• «Весна», «Рождение Венеры», «Клевета», «Мадонна и младенец с ангелом» Боттичелли; 
• «Поколение волхвов», «Благовещение» Леонардо да Винчи; 
• «Венера Урбинская» Тициан; 
• «Крещение Христа» Вероккьо.

В стенах галереи можно испытать гордость за своих соотечественников. Здесь можно увидеть изобразительное искусство таких мастеров: Кустодиев, Айвазовский, Виктор Иванов, Александр Иванов, Кипренский.

Галерея Виктора Эммануила II (Galleria Vittorio Emanuele II) в Милане стала чуть ли не самым первым пассажем во всей Европе. Размещенные на разных ярусах именитые бутики, находятся под стеклянным «колпаком» - широкий проход позволяет большому количеству посетителей шопиться или просто любоваться красивыми вещами. Галерея соединяет проходом площадь перед Миланским собором с площадью театра Ла Скала.

Названа достопримечательность в честь короля, который занял свой титул в Объединенной Италии самым первым. 

Строительство галереи началось в 1865 году, руководство проектом взял на себя Джузеппе Менгони. Но архитектору не суждено было увидеть окончание работы в 1877 году – он погиб, упав с лесов. 

Если посмотреть на проект сверху, то можно увидеть форму латинского креста – центральная площадка галереи имеет форму октагона (правильного восьмиугольника). Эта часть украшена мозаичными рисунками, на которых изображены четыре континента из семи: Евразия, Африка, Южная и Северная Америка. 

Вдоволь изучив орнамент пола, стоит посмотреть и по сторонам. Здесь много чего интересного: магазины Gussi, Louis Vuitton и прочие, а также популярные кафе и рестораны. Иногда в галерее Виктора Эммануила II проводят различные концертные мероприятия и выставки. 

 

Гранд Канал длинной и широкой лентой лавирует меж домов и улиц прекрасной Венеции, являясь одной из главных «магистралей» города. По нему курсируют гондолы, «такси» и речные трамваи.

Канал связывает латинской буквой S площадь Сан-Марко и лагуну вблизи ж/д станции Санта Лючия, пролегая через центр города (протяженность артерии равна 3,8 километрам, ширина его варьируется от 30 до 90 метров, глубина достигает 5 метров). 

Обрамляет канал около пары сотен зданий, датируемых в большинстве своем 13-18 веками и иллюстрирующих архитектурно-шикарный аспект Венеции. Дома эти принадлежали знатным венецианцам, а те не скупились на строительство жилищ. Причем каждый стремился затмить соседа. Также по бокам канала возведено немало церквей, одной из которых является красивая Санта Мария делла Салюте. 

Набережной у Гранд Канала нет, вместо нее выступают средневековые фасады, возведенные на сваях (каждый дом оборудован выходами и к воде, и к суше). Кстати, больше половины зданий по краям канала – дворцы. 

Вообще, Гранд Канал, сродни центральной улице крупного мегаполиса, трафик здесь ого-го. До 19-ого столетия берега канала связывал лишь один мост – Риальто. Теперь через него переброшено еще 3 моста (Академии, Скальци и Конституции), один из них (между вокзалом и Пьяццале Рома) создан по проекту Сантьего Калатравы. 

На ежегодной основе здесь организуют Историческую Регату. Проходит она в первое воскресенье сентября. Десятки венецианских лодок (созданные по образу и подобию средневековых гондол!) управляются гондольерами в исторических одеяниях и мчатся наперегонки, а люди наблюдают за этим с берегов или понтонов.

Конечно, по каналу можно и нужно совершить маленькое путешествие, чем и занимаются тысячи туристов со всего мира. Особенно такой круиз нравится молодоженам, коих в Венеции множество.

 

 

Когда до Италии было «далеко и долго», на Средиземноморье господствовала Венецианская Республика. Подарком на века от одной из самых влиятельных империй в мировой истории стал Дворец дожей, расположенный на площади Сан-Марко.

В течение сотен лет существования Палаццо Дукале принимал в своих стенах сенаторов и судей, инквизиторов и «еретиков», преступников и министров. 

Сегодняшний Дворец дожей мало похож на себя априорного. Построенный более тысячи лет назад шедевр архитектуры смело огнем, а на заре 15 столетия «феникс восстал из пепла». На этом неприятности не закончились: спустя 77 лет пожар повторился, на этот раз покусившись только на одно крыло дворца (как любезно с его стороны). Реставраторы велосипед изобретать не стали и явили миру «как было». 

Вообще, создателю Палаццо Дукале хотелось придумать что-то такое, от чего заморские гости цепенели бы на раз. Нечто одновременно мощное и изящное: отсюда роскошь отделки и замысловатость внешних форм. 

Взгляд на Дворец дожей с разных сторон вводит в заблуждение: это не Палаццо Дукале, - скажет тот, кто видел фото здания только со стороны воды, с которой архитектурный шедевр похож на перевернувшееся судно (поздняя готика и византийское влияние). Внутренний же двор палаццо – сплошь ажурные (словно крючком связанные, а не из камня сложенные) галереи. Северное крыло декорировано изваяниями философов, в углах – архангелы Мира, Торговли и Войны (в общем, всего того, чем увлекались венецианцы). 

Стоит отыскать львиные и человеческие физиономии в стене дворца – элементы эти функциональны: в них опускали доносы на государственных преступников. Почему бы не использовать декор по назначению и не написать о запредельных итальянских ценах!? Главное подписаться самому и свидетелей привлечь, в противном случае бумага ничего не значит. 

На второй этаж дворца, где короновали местных правителей, приведет Лестница Гигантов. Капители колонн в палаццо можно рассматривать часами – это настоящий комикс истории Венеции и христианства! Обилие крылатых львов и книг неспроста – это символы республики. Особенно много ученых «кошек» в залах Гримани и Львов. В них же немало изображений самого Палаццо Дукале, причем настолько детальных, что в нарисованные миниатюры тоже хочется войти. 

Уже понятно, что интерьеры Дворца дожей заслуживают детального осмотра. Например, в одном из залов палаццо стены увешаны картами, нарисованными лучшими итальянскими мастерами (красиво, не значит правильно – это о средневековой картографии). Пурпурный зал назван из-за цвета одеяний прокураторов, ожидавших здесь дожа. Кругом позолота, лепнина и художественные росписи. На мраморном камине – герб одного из правителей империи – Барбариго. Зал философов украшен фресками Тициана. Обидно, но когда Венеция пала перед Францией, «лягушатники» увезли домой немало известных полотен, так «помахало ручкой» панно «Зевс поражает молнией пороки» руки Веронезе (те, кто видел его в Палаццо Дукале, любовались копией). 

К парадным залам ведет Золотая лестница (позолоченная, если включить зануду), по ней имели право подниматься лишь те, чьи имена вписаны в Золотую (ага-ага) книгу, хранящуюся непосредственно под ступенями. Потолки дворца декорированы Тинторетто и Веронезе (например, в зале Коллегий). 

Зал Большого Совета, расположенный на верхнем этаже, считается крупнейшим помещением, потолку которого опоры ни к чему. Размеры комнаты: 54 на 25 метров, высота потолков – 15 метров. Здесь находится самое грандиозное полотно Тинторетто – Рай (22 на 7 метров). 

Также можно заглянуть в комнаты, занимаемые когда-то канцелярскими работниками, теперь в них выставляют коллекции оружия, картин, доспехов. 

Под крышей дворца есть небольшое помещение – это Пьомби, бывшая тюрьма. Крыша над ней свинцовая: когда солнце припекало, пластины накалялись добела, а в мороз превращали камеру в морозильник. Похоже, итальянцы знали толк в пытках. Недаром в палаццо есть помещение Совета Трех (инквизиция), пыточная и эшафот. 

В здании есть еще одна тюрьма – Поцци, в противовес Пьомби находится она в подвальных помещениях. В дворцовых казематах содержали Казанову, который, к слову, сбежал (никому так больше не везло) и Джордано Бруно (судьба этого бедолаги известна всем, а дремучесть средневековых нравов до сих пор красуется на бумаге в зале Карт). 

Заключенных было много, а места мало. Тогда напротив палаццо построили отдельное здание, соединенное с Дворцом дожей мостом, Мостом Вздохов(многие считают, что речь о влюбленных, но, увы и ах). Сквозь решетки окон этой переправы осужденные (как правило, пожизненно) могли в последний раз увидеть небо. Мало кто мог удержаться от горестного вздоха.

После просмотра таких достопримечательностей кажется, что сказки действительно существует. Что в лесу я смогу увидеть шоколадный домик, и что на опушке избушка на курьих ножках также обязательно будет стоять. Дворец Борромео, что на острове Изола Белла заставляет поверить в чудо.

Расположилось сооружение на севере Италии на крошечном клочке суши (320х400 метров). Дворец занимает всю территорию «от и до». Ближайший населенный пункт – город Стреза, от него-то и можно добраться до дворца по водной глади. 

Первый, кто заметил этот остров стал Карл Третий – в 1632 году его озарила идея строительства дворца для супруги (Изабелла). Над реализацией плана работало несколько архитекторов. Первый – Анджело Кривелли. Он же и занимался ландшафтным дизайном. 

Вторым архитектором стал Карло Фонтано – он активно трудился над интерьером и заканчивал некоторые фрагменты фасада. 

Начиная с 18 века место приобретает всё большую популярность. Здесь гостят именитые особы. Например, Наполеон и Жозефина. Поговаривают даже, что королева Англии (Каролина Брауншвейгская) влюбилась в это здание настолько, что стало упрашивать ей его продать. Но, понятное дело, получила отказ. 

В наше время во дворце Борромео располагается музей - теперь залы в стиле ломбардского барокко открыты для туристов. Многие помещения носят имена знаменитых людей. Так, можно посетить Зал Наполеона или Зал Лука-Джордано. Абсолютно каждая комната богато украшена различными скульптурами, картинами и антикварной мебелью. Нижний ярус занимают шесть гротов. Стены пещер украшены ракушками. 

Парк вокруг дворца выполнен в стиле Англии и Италии. Несколько платформ украшены зеленью, фонтанами, статуями. Гордость сада – статуя единорога. Мифическое животное является символом семьи Борромео.

 

Прогуливаясь по улицам Милана, совсем не обязательно «закрывать» свои уши наушниками плеера – речь итальянцев настолько красива, что хочется снова и снова слушать мелодию их бесед. Non vogliamo vivere in eterno, bensì vivere intensamente – нежная по звучанию фраза имеет глубокий смысл: «Не в наших силах жить вечно. В наших силах жить ярко». Так местные жители и живут - создавая вокруг себя прекрасное.

Одной из самых ярких достопримечательностей страны является собор Дуомо, посвященный Рождеству Пресвятой Девы Марии в Милане. Строительство Duomo di Milano было продолжительным – начатое в 1386 году оно завершилось лишь в первой половине XIX века, и то разные мелкие детали дорабатывались вплоть до 1965 года. 

За это время архитекторы разных поколений вносили в план что-то свое. Результат трудоемких работ – белоснежный кафедральный собор в неоготическом стиле из мрамора. 

Внешний облик собора – «лес» из нескольких сотен шпилей. Стены украшают более 2000 статуй снаружи. На главном «пике» располагается фигура Мадонны – небесной покровительнице Милана. 

Внутри здания «живут» примерно 1100 статуй. Например, фигура Святого Варфоломея – создатель Марко д’Аграте смог добиться максимального сходства в своей работе. Скульптурные композиции «рассказывают» туристам о различных этапах жизни святых и иллюстрируют сюжеты из Библии.

Изюминкой внутреннего убранства являются громадные витражи, которые отражаются на интерьере собора разноцветными бликами. 

Собор Дуомо располагается в историческом центре города, добираться сюда удобнее всего на метро (линия желтого цвета). 

Торжественные события в стенах церкви проводятся с завидным постоянством. Одно из самых интересных – церемония Священного гвоздя. Эта реликвия с креста Иисуса хранится в нише под сводом собора. Его показывают прихожанам лишь один раз в год в начале сентября.

 

Палаццо Санта-София (еще одно название Ка’д’Оро) – венецианский дворец, именуемый «Золотым домом». Возведен в 1430-х годах на Гранд Канале в пределах района Каннареджо.

Архитектурное кружево этого палаццо невозможно не выделить среди соседних по каналу зданий. «Золотым домом» дворец именуют неслучайно, априори фасад Санта-Софии блистал сусальным золотом и ультрамариновой росписью насыщенных красного и синего тонов, которые в профессиональной среде называют киноварью и ультрамарином соответственно. Многим известно, что хозяева домой на Гранд Канале негласно соревновались по фактору богатства их жилищ, а потому Марино Контарини (хозяин палаццо) денег не жалел, к тому же они у него водились – представитель правящей элиты города как никак. Сразу после Дворца дожей Ка’д’Оро стал известнейшим среди венецианских палаццо не только в Венеции, но и за ее пределами. 

Кстати, целых 8 членов семейства Контарини носили Корно Дукале (головной убор дожей, дож – глава республики). Да и при строительстве палаццо Санта-София участвовали те же архитекторы, что работали при возведении Палаццо Дукалле (отец и сын Боны, авторы «Бумажных» ворот и скульптур «Суд Соломона» во дворце Дожей). Удивительной красоты роспись фасадных стен Ка’д’Оро не прошедшая сквозь века, была нанесена (как предполагают) уроженцем Франции – Жаном Шарлье, которого звали на итальянский манер Дзуанне де Франца. Главным архитектором выступал (опять же, по предположению) миланский мастер Маттео Раверти (также участвовавший в работах над Дворцом Дожей). 

Говоря о стилистике архитектуры дворца, используют словосочетание «готическая венецианская постройка». Фасад иллюстрирует «цветочную» готику: изящность и элегантность пропорциональных линий не искоренилась даже вошедшим в моду на исходе 16-ого столетия барокко. Что есть готика Венеции вообще? Отражение византийских мотивов. Правда, Ка’д’Оро – скорее исключение из этого правила. Может быть, дело в том, что строили этот палаццо на месте другого (Палаццо Зено), вот тот как раз был типичным представителем венецианско-византийского синтеза. 

Первый ярус – это портик, от которого прямо в воду спускаются ступени. Отсюда же можно пройти в парадную залу палаццо. Второй этаж занимает лоджия, нависающая прямо над портиком и закрывающая собой основной дворцовый холл. Арки и колонны балкона наделены капителями, декорированными четырехлистниками, традиционными для Венеции. Третий ярус также занимает открытая лоджия, декор здесь более скуден, но элегантен. 

Выделяет Ка’д’Оро асимметрия – левое «кружевное» крыло и монолитное правое оттеняют друг друга и вместе с тем гармонично уживаются. 

Что же внутри дворца? Патио, по периметру которого размещена галерея, отсюда же на второй этаж устремляются ступени. Во дворе вырыт мраморный колодец, декорированный аллегорическими сюжетами, символизирующими Милосердие, Справедливость, Стойкость. Первый этаж дворца выложен красивой мозаикой. Второй и третий ярусы раньше занимали хозяйские спальни, украшены они в стиле венецианского шика. И в наши дни здесь можно увидеть древние гобелены, знаменитые полотна и скульптуры (во дворце действует музей), взглянуть на Гранд Канал из лоджии палаццо. 

Годы видоизменяли облик Ка’д’Оро, особенно это касается середины 19-ого столетия. Тогда дворец достался русскому князю Трубецкому, а тот подарил палаццо балерине Марии Тальони. Здание выглядело не лучшим образом, остро нуждаясь в реставрационных работах, а потому позвали Джованни Баттиста Медуна. Началась перестройка, уничтожившая множество готических элементов, интерьеры также переделаны были согласно пожеланиям новой госпожи: пропали лестница, готические балконы патио, колодец… Говорят, архитектор и снял сусальную облицовку, после продажи которой, был арестован. Но так ли это… 

В конце 19-ого века здание перешло в руки Джорджио Франкетти, не пожалевшего огромных финансовых вливаний в восстановление былой готической красоты «Золотого дома». А то, что новый владелец являлся знатным коллекционером и располагал немалым количество предметов искусства, вылилось в открытие после смерти Франкетти музея, который и сегодня находится в Ка’д’Оро. 

Экспозиция музея представлена картинами знаменитых художников венецианской школы, к которым относятся Тинторетто, Гварди, Сансовино, Бордоне, Тициан и Карпаччо. Здесь можно увидеть полотна Ван Дейка, работу Мантеньи «Святой Себастьян», иконы, гобелены и фрески, скульптуры 14-16 столетий, а также предметы прикладного искусства, быта и интерьеров, иллюстрирующие венецианский Ренессанс.

 

Палаццо Санта-София (еще одно название Ка’д’Оро) – венецианский дворец, именуемый «Золотым домом». Возведен в 1430-х годах на Гранд Канале в пределах района Каннареджо.

Архитектурное кружево этого палаццо невозможно не выделить среди соседних по каналу зданий. «Золотым домом» дворец именуют неслучайно, априори фасад Санта-Софии блистал сусальным золотом и ультрамариновой росписью насыщенных красного и синего тонов, которые в профессиональной среде называют киноварью и ультрамарином соответственно. Многим известно, что хозяева домой на Гранд Канале негласно соревновались по фактору богатства их жилищ, а потому Марино Контарини (хозяин палаццо) денег не жалел, к тому же они у него водились – представитель правящей элиты города как никак. Сразу после Дворца дожей Ка’д’Оро стал известнейшим среди венецианских палаццо не только в Венеции, но и за ее пределами. 

Кстати, целых 8 членов семейства Контарини носили Корно Дукале (головной убор дожей, дож – глава республики). Да и при строительстве палаццо Санта-София участвовали те же архитекторы, что работали при возведении Палаццо Дукалле (отец и сын Боны, авторы «Бумажных» ворот и скульптур «Суд Соломона» во дворце Дожей). Удивительной красоты роспись фасадных стен Ка’д’Оро не прошедшая сквозь века, была нанесена (как предполагают) уроженцем Франции – Жаном Шарлье, которого звали на итальянский манер Дзуанне де Франца. Главным архитектором выступал (опять же, по предположению) миланский мастер Маттео Раверти (также участвовавший в работах над Дворцом Дожей). 

Говоря о стилистике архитектуры дворца, используют словосочетание «готическая венецианская постройка». Фасад иллюстрирует «цветочную» готику: изящность и элегантность пропорциональных линий не искоренилась даже вошедшим в моду на исходе 16-ого столетия барокко. Что есть готика Венеции вообще? Отражение византийских мотивов. Правда, Ка’д’Оро – скорее исключение из этого правила. Может быть, дело в том, что строили этот палаццо на месте другого (Палаццо Зено), вот тот как раз был типичным представителем венецианско-византийского синтеза. 

Первый ярус – это портик, от которого прямо в воду спускаются ступени. Отсюда же можно пройти в парадную залу палаццо. Второй этаж занимает лоджия, нависающая прямо над портиком и закрывающая собой основной дворцовый холл. Арки и колонны балкона наделены капителями, декорированными четырехлистниками, традиционными для Венеции. Третий ярус также занимает открытая лоджия, декор здесь более скуден, но элегантен. 

Выделяет Ка’д’Оро асимметрия – левое «кружевное» крыло и монолитное правое оттеняют друг друга и вместе с тем гармонично уживаются. 

Что же внутри дворца? Патио, по периметру которого размещена галерея, отсюда же на второй этаж устремляются ступени. Во дворе вырыт мраморный колодец, декорированный аллегорическими сюжетами, символизирующими Милосердие, Справедливость, Стойкость. Первый этаж дворца выложен красивой мозаикой. Второй и третий ярусы раньше занимали хозяйские спальни, украшены они в стиле венецианского шика. И в наши дни здесь можно увидеть древние гобелены, знаменитые полотна и скульптуры (во дворце действует музей), взглянуть на Гранд Канал из лоджии палаццо. 

Годы видоизменяли облик Ка’д’Оро, особенно это касается середины 19-ого столетия. Тогда дворец достался русскому князю Трубецкому, а тот подарил палаццо балерине Марии Тальони. Здание выглядело не лучшим образом, остро нуждаясь в реставрационных работах, а потому позвали Джованни Баттиста Медуна. Началась перестройка, уничтожившая множество готических элементов, интерьеры также переделаны были согласно пожеланиям новой госпожи: пропали лестница, готические балконы патио, колодец… Говорят, архитектор и снял сусальную облицовку, после продажи которой, был арестован. Но так ли это… 

В конце 19-ого века здание перешло в руки Джорджио Франкетти, не пожалевшего огромных финансовых вливаний в восстановление былой готической красоты «Золотого дома». А то, что новый владелец являлся знатным коллекционером и располагал немалым количество предметов искусства, вылилось в открытие после смерти Франкетти музея, который и сегодня находится в Ка’д’Оро. 

Экспозиция музея представлена картинами знаменитых художников венецианской школы, к которым относятся Тинторетто, Гварди, Сансовино, Бордоне, Тициан и Карпаччо. Здесь можно увидеть полотна Ван Дейка, работу Мантеньи «Святой Себастьян», иконы, гобелены и фрески, скульптуры 14-16 столетий, а также предметы прикладного искусства, быта и интерьеров, иллюстрирующие венецианский Ренессанс.

 

Капитолийские музеи является одним из древнейших экспозиционных комплексов на планете. Появился в 1471 году, включает 3 здания, расположенные на одноимённой себе площади.

Итак, один из старейших музеев мира берет начало в тех днях, когда папа Сикст Четвертый дарит римлянам собрание бронзовых скульптур, которые до этого находились в стенах Латеранского дворца. Приемники Сикста расширяли коллекцию, были привезены находки археологических изысканий вблизи Рима, выписаны экспонаты из Ватикана (например, собрание Альбани), другие предметы приобретались специально для музея. 

Сегодня музей состоит из 3-х дворцов: Кафарелли-Клементино, Консерваторов и Нового. Любопытно, что все они связаны подземным туннелем! 

В Новом дворце представлены предметы античного скульптурного искусства. Здесь можно увидеть бюсты правителей Рима и здешних великих мыслителей, фигуру Капитолийской Венеры, полученную в середине 16-ого века от папы Бенедикта Четырнадцатого, изваяние «Умирающий Галл», приобретенное у клана Людовизи. 

Во дворце Консерваторов, который даже сам по себе является шедевром архитектуры и живописи (здание декорировано фресками, иллюстрирующими римское прошлое), находятся предметы истории, разместили их на двух этажах. Первый ярус привлекателен конной скульптурой Марка Аврелия, репродукция которой установлена на Капитолийской площади; залом с работами Кастеллани и секцией, экспозиция которой рассказывает историю храма Юпитера с момента закладки первого камня и заканчивая раскопками на руинах спустя многие века. На втором уровне находится картинная галерея, включающая средневековые полотна и работы вплоть до завершения 18-ого века. Среди авторов – Гверчино, Гвидо Рени, Караваджо. 

Прикоснуться к истории можно даже в подземном туннеле! Между дворцами Консерваторов и Новым разместили Галерею Лапидария, славящуюся коллекцией эпиграфии. Галерея приводит к античному Табулариуму, арки которого выходят на Римский форум. 

Во дворце Кафарелли-Клементино находится собрание предметов нумизматики (редкие монеты и медали, драгоценные камни), также здесь базируются временные экспозиции. 

Возможно, главной реликвией Капитолийский музеев считается символ Рима - Волчица, вскормившая Рэма и Ромула, основателей Вечного Города.

 

 

Колизей или Флавиев амфитеатр являет собой образчик древнеримского архитектурного искусства (один из величайших древних сооружений, дошедших до наших дней), находится в Риме, в пространстве между тремя холмами: Целиевским, Эсквилинским и Палатинским.

Знаменитая развалина считается визитной карточкой итальянской столицы. Ни время, ни вандалы, ни какие другие разрушительные факторы не сказались на величии строения. Даже в таком, далеком от априорного, виде оно заставляет восхищенно выдыхать и тянуться за фотоаппаратами тысячи туристов, стремящихся увидеть «Герб Рима» и прикоснуться к истории. 

А Колизея могло бы и не быть, если бы не Веспасиан, решивший стереть с лица земли все, что понастроил Нерон, восседавший на троне до Веспасиана. Вот так вместо лебединого пруда подле Золотого дворца появился огромный амфитеатр на 70 тысяч зрителей! Самый масштабный на территории Римской империи. Открывали арену Игры (80-ый год до нашей эры, между прочим), длившиеся 100 дней подряд. В ходе соревнований погибло 2 тысячи гладиаторов и 5 тысяч диких животных. Задумка Веспасиана уничтожить память о Нероне несколько провалилась, ведь хотя арену и назвали амфитеатром Флавиевым, народ именовал ее Колизеем (прослеживается аналогии с высотой здания – 35 метров соответствовали по габаритам разве что статуе Нерона в обличии божества Солнца). 

В течение многих лет Колизей являлся для римлян и гостей Рима источником зрелищ – на арене боролись гладиаторы, травились звери, проводились морские бои. Кстати, стоит упомянуть о размещении в амфитеатре. Императорская семья сидела на первом ряду, рядом рассаживались весталки, сенаторы, жрецы, консулы. Несколько дальше – аристократия и вельможи; затем средний класс; а после вместо мраморных скамеек шли крытые галереи с деревянными лавочками, самый верхний ярус отдавали плебеям и женщинам, а далее стояли иностранцы и рабы. Поговаривали, что в амфитеатре казнили христиан, но ученые пришли к выводу, что факт этот есть миф, распространенной католической церковью. 

Колизей значительно пострадал от пожара во время правления Макрина, затем последовала реставрация. 

И если в начале 3 века император Филипп с помпой отмечал тысячелетний юбилей Рима жесткой бойней на арене, то в начале 5-ого столетия Гонорием гладиаторские бои были запрещены, поскольку противоречили христианским канонам. Религию эту распространил в Римской империи Константин Великий, правда, зверей травили вплоть до гибели Теодориха Великого. А после… амфитеатр Флавиев пошел по тропе разрушений. 

Накатила волна варваров и с 11 столетия вплоть до 1132 года амфитеатр служил крепостью для знатных римлян, споривших друг с другом за власть над народом (ярыми противниками были Аннибальди и Франджипани). Первые в итоге уступили Колизей императору Генриху Седбмому, а тот в свою очередь подарил его простым людям и римскому сенату. Также в 1331 году местная знать организовывала на арене корриду, но уже тогда Колизей начал рушиться. 

Не то что бы «рушиться», скорее его начали разбирать! Да-да, воспринимали как источник стройматериала, забирая не только выпавшие камни, но и отковыривая новые. В 15 и 16 века папа Павел Второй не гнушался возводить венецианский двор, используя камни Колизея, а кардинал Риарио таким образом возвел себе дворец канцелярии, Павел Третий – дворец Фарнезе. Казалось бы, амфитеатру конец, но значительная его часть уцелела-таки (при этом чудовищность разрушений налицо). Сикст Пятый, например, построил суконную фабрику из частей Колизея, а Климент Девятый использовал сам амфитеатр в качестве завода по добыче селитры. 

В общем, католические «отцы» прекратили посягать на несчастный Колизей лишь в середине 18-ого столетия. Первым защитником древнего памятника стал Бенедикт Тринадцатый, посвятивший руины Страстям Христовым в качестве места, окроплённого кровью мучеников христианских. Он велел установить посреди арены огромное распятие, а вокруг - алтарный ряд в знак памяти о боли, шествии на Голгофу и казни Христа. 

Так что, Колизей сегодняшний весьма аскетичен после всего пережитого – это трехъярусный эллипс с проемами-арками. Длина сооружения равна 524 метрам, длиннейшая ось – 187,8 метров, меньшая – 155,64 метров. Арена раскинулась на 85,75 метров, ширина ее равна 53,62 метрам. Высота стен Колизея достигает 48-90 метров. Сюда без проблем вошло бы 87 тысяч людей. Колизей возведен на фундаменте из бетона, толщина которого равна 13 метрам. Вот такой минимализм – итог варварских набегов, сейсмологической активности и стройматериального донорства (добрая часть римских красот содержит камни амфитеатра). Когда-то в каждом арочном проеме красовалась статуя, междустенный проем (потолок) затягивал холст (причем с помощью довольно сложного механизма, для приведения которого в действие нанималась команда моряков), благодаря чему даже непогода не могла помешать людям насладиться зрелищем. 

С другой стороны, раньше Колизей был одинаков, как ни посмотри, а сегодня ракурс определяет вид – сооружение постоянно меняется, словно узор калейдоскопа. Время суток также влияет на визуальную составляющую: при свете дня – это античные руины, потрепанные временем и людьми; а при лунном вкупе с городской иллюминацией – таинственное и романтичное здание. Причем, снаружи Колизей – это высокие стены, а внутри – зияющая дыра на месте бывшей арены гладиаторов. Годы обнажили катакомбы, в которых раньше готовились к выходу на арену рабы, дикие звери и иже с ними. Все желающие смогут войти внутрь и пройтись по руинам. 

В отличие от прошлых римских правителей, современные бережно относятся к историческому шедевру, щедро финансируются реставрационные работы. Возможно, они прониклись фразой пилигримов о том, что пока стоит Колизей, будет стоять и Рим, а вместе с Римом и мир.

 

На неапольской площади Плебисцита находится Королевский дворец. Появившись в 17 столетии, он впоследствии являлся одной из четырех резиденций правящего семейства (Бурбоны) в период, когда Италия еще не была единым государством.

Спроектировал здание Доменико Фонтана. Именно здесь вице-король Фердинанд планировал встретить Филиппа Третьего (правителя Испании), но тот так и не прибыл. Сначала дворец принадлежал Испании, затем Австрии и, наконец, отошел Бурбонам. Когда же Две Сицилии стали Одной Италией (вторая половина 19-ого столетия) дворец стал принадлежать Савойской династии. 

В начале 19 века монархи того времени (Каролина Бонапарт и ее супруг) похлопотали над облагораживанием дворца, добавив к деталям интерьера кое-что, привезённое из дворца Тюильри (Франция). При пожаре 1837 года здание прилично пострадало, зато в ходе последующих реставраций стало шире и строже (все благодаря Дженовезе). Именно тогда дворец дополнили «Праздничным крылом» и фасадом, обращенным к морю (с этой стороны дворцу придали некоторый милитаристический флер). Южной части тоже «перепало красоты» (она выходит на Старую площадь). 

В следующий раз дворцу пришлось несладко во время Второй мировой. Опять-таки его восстановили. 

В основании одного из фасадов – два оконных ряда, опоясавших дворец «цепью» длинной почти в 170 метров! По центру – геральдика монархов. Формы здания – классика (разве что портик выделяется). В ниши галереи (это итог перекрытия некоторых проходов) Умбрето Первый велел поместить скульптурные изображения королей Неаполя (причем в том порядке, в котором те восходили на престол). Когда здание «ремонтировали» в 19 столетии, фасад дополнили так называемыми слепыми аркадами (они поддерживают террасу). 

Основной портал дворца приводит во «Двор Славы» (17 век, сохранил свою априорность), затем взору предстает фонтан 19 столетия с изваянием Удачи (Фортуны), по левую руку простираются сады, а по правую – каретный двор вкупе с террасой. 

Чтобы попасть в жилые помещения, придется миновать просторную лестницу середины 17 века, созданную по чертежам Пикьятти (она декорирована розовым и белым мрамором, замысловатыми барельефами-аллегориями и военными трофеями. Ажурный мрамор, которым «сотканы» перила – тончайшая работа. 

Юго-восток и северо-восток дворца обрамлен садами, врата садов – конными скульптурами (привезенными из Петербурга) – подарком Николая Первого. 

На сегодняшний день в некоторых помещениях дворца базируются всевозможные организации, а основную часть занимает Национальная библиотека(причем уже с 1922 года она там). Изюминкой ее огромного фонда можно назвать древние папирусы. Сами помещения – тоже культурная ценность. В них можно увидеть работы Тициана, Прети, Станционе, Джордано и других живописцев.

Ценителям прекрасного и особенно тем, кто любит оперу, необходимо посетить Ла Скалу в Милане, что на итальянском звучит поприятнее: Teatro alla Scala. Вот уже на протяжении трех веков это место открывает двери перед аристократией Италии и заинтересованными туристами. Знал бы знаменитый Призрак Оперы как здесь хорошо, тотчас же переехал бы из парижского «Опера Гарнье» сюда.

Название театра было заимствовано у церкви, которая некогда находилась на этом месте – Санта-Мария делла Скала. Слово «Scala» с итальянского переводится как «лестница», «масштаб», но название храма произошло совсем не от этих значений, а от фамилии покровительницы. 

Проект здания принадлежит архитектору Джузеппе Пьермарини. Строительство началось в 1776 году, и к 1778 году уже было окончено. В день открытия зрителям представили постановку оперы «Признание Европы» Антонио Сальери. 

Интерес тот факт, что во время раскопок была найдена глыба из мрамора, на которой был изображен Пилад (мим Древнего Рима) – строители решили, что это добрый знак и с большим воодушевлением приступили к реализации проекта. 

Оперный театр, носящий статус «лучшего в мире», должен и выглядеть соответствующе: обитые бархатом кресла, лепнина на стенах, зеркала, позолота, яркое освещение. Среди посетителей театра можно разглядеть известных политиков, мировых знаменитостей и бизнесменов. Цены на билеты зависят от близости к сцене – чем дальше от нее, тем дешевле. 

Ложе – самые престижные места (пять рядов), которые зачастую бронируются ценителями оперы на весь сезон. Второе место по «дороговизне» занимает билеты в зоне партера. Приобрести «заветный пропуск» можно как в кассе театра, так и дополнительном отделении, которое находится в метро на станции около Ла Скала. Знатоки говорят, что хорошо сэкономить можно, заказав билет на официальном сайте. 

Приятно, что в этом театре чтут традиции дресс-кода: женщины обычно надевают платья в пол, иногда подчеркивая их драгоценными украшениями, а мужчины - хорошие костюмы с галстуком/бабочкой. 

Следует знать, что законы здесь жесткие – опоздал на чуть-чуть, будь добр, жди антракта. Поэтому при походе в оперный театр Ла Скала необходимо быть пунктуальным как никогда.

 

 

На севере старой части итальянской Флоренции расположился монастырь Сан-Марко. Превосходный снаружи, он чарует и своим внутренним убранством.

Истории известно, что монастырь основан в 1299 году. Однако то, что туристы смогут увидеть в наше время – это заслуга небезызвестного архитектора Микелоццо. Он занялся реконструкцией и росписью в 1427 году, дав новую жизнь совсем обветшалому зданию монастыря. Над украшением также работал Фра Беато Анжелико, фресками и картинами он украсил около 40 келий. Его работы почти все изготовлены в 1441 году и дошли до наших дней в хорошем состоянии:

• «Не прикасайся ко мне».
На фреске изображен Христос, явившейся перед Марией. Тщательно прорисованная природа на заднем плане предает изображению яркость. В движении Иисуса есть нечто необычное – ощущение, что он плывет над землей, а не ступает по ней. Рука Марии протянута в его сторону, однако Христос, словно создает преграду ладонью. Отсюда и название.

• «Положение во гроб».
Этой фреской Анжелико хотел показать то, что Христос умер так, как умирают все люди. Мария поддерживает голову Иисуса, так словно держит новорожденного. Это тоже своего рода символизм, который подчеркнул в картине художник. 

• «Благовещение».
Действие происходить в кельи. Главными героями композиции выступают Мадонна, архангел и святой Петр Мученик. Эту фреску считают одной из лучших среди тех, что создал Анжелико.

• «Преображение Господне».
Центром композиции является фигура Иисуса Христа с распростертыми руками. Под его кистями изображены лица Моисея и Илии. Снизу находятся три апостола, их эмоции показывают изумление от всего происходящего. Справа и слева от Иисуса изображены Мария и святой Доминик. Они словно абстрагировались - их сложенные руки говорят о том, что они молятся. 

• «Осмеяние Христа».
Иисус изображен здесь в необычном для зрителя сюжете. Он сидит на возвышении с завязанными глазами. Вокруг него нарисованы такие фрагменты как: голова, плюющего солдата; рука с палкой; рука, прижимающая терновый венец к голове Христа. Судя по названию, можно понять что этим самым художник показывают «осмеяние». Однако спокойствие картине предают фигуры Мадонны и святого Доминика, мирно сидящих внизу, не обращая внимание на происходящее.

Фресок в монастыре Сан-Марко очень много. Здесь также представлены работы таких художников, как Беноццо Гоццоли, Доменико Гирландайо, Фра Бартоломео и многих других. Все изображения несут в себе какой-либо интересный религиозный сюжет. В наше время монастырь, превращен в музеи и свободен для посещения.

Палаццо Барберини – один из двух филиалов Национальной Римской галереи, расположенный на востоке итальянской столицы, на виа делле Куатро Фонтане.

Априори прекрасное дворцовое сооружение возводилось для семьи папы Урбана Восьмого. Для строительства выбрали участок земли, на котором прежде располагался виноградник клана Сфорца и небольшой палаццетто, а еще раньше храм Флоры и ряд других античных построек. 

Планировалось удивить всех и вся роскошью палаццо Барберини – затея удалась. 

За время строительства сменилось три архитектора: Мадерно, Борромини и, наконец, Бернини, которому помогал да Кортона. Работы продвигались семимильными шагами, благодаря финансовым вливаниям от Урбана Восьмого, повысившего налоги горожанам. Те так и прозвали поборы – «папа-пошлина». Зато вскоре свет увидело огромное здание вкупе с боковыми крыльями, вторившее силуэту Квиринальского холма, подле которого разбили вместительный парк. 

По чертежам Борромини сделаны окна, фасад с обратной стороны строения и винтовая лестница. Бернини проектировал огромную лестницу левого крыла в виде четырехугольного колодца. Он же оформлял главный фасад дворца, смотрящий окнами на виа делле Кватро Фонтане. Сегодня здесь находится главный вход в палаццо, а также красивая ограда 19-ого столетия, созданная Адзурри и включающая 8 столбов, декорированных атлантами. 

На улице, зовущейся сегодня Сан-Никола да Толентино, построили конюшни. А со стороны нынешней виа Бернини появились театр и Манежный двор, откуда брал начало подземный дворцовый ход, ведущий в сад. Эти сооружения, находившиеся по левую сторону современной пьяцца Барберина, сегодня канули в лета - их уничтожили, прокладывая виа Барберини. 

В монаршем доме собирались представители богемы 17-ого века: поэты (Чамполи, Кьябрера, Браччолини), историки, ученые. Среди них находился и Лоренцо Бернини, который ко всему прочему оказался талантливым театральным художником. В 1634-ом году в здании дворца организовали театр. Также народ любил веселиться на карнавалах, свадебных церемониях… Например, бракосочетание Маффео Барберини и Олимпии Джустиниани происходило как раз в стенах дворца. 

С одной стороны, Барберини проявляли себя щедрыми меценатами, а с другой – не без выгоды для своего имени. Это прослеживается в декоре. Взять, к примеру, фреску «Триумф Божественного Провидения»! В глаза бросаются геральдика Барберини, папская тиара, ключи Урбана Восьмого. Или плафон «Триумф Божественной Мудрости» руки Сакки, на котором помимо Барберини увековечена теория гелиоцентризма. 

Правое крыло не менее шикарно. Внимания заслуживает зал Мраморов или Статуй, в котором представлены великолепные скульптуры из коллекции Барберини! К сожалению, от коллекции до наших дней дошли немногие шедевры, одним из них является «Велата» Коррадини. Эту залу использовали для банкетов, а после организовали театральную комнату, вмещавшую до двух сотен человек (ту самую, в которой и проходили спектакли). 

В период с 1627 по 1683 годы в палаццо действовала гобеленная мастерская, поставляющая фламандские ткани, коими декорировали барочные салоны – ткани эти являли собой художественный идеал. 

Верхний этаж палаццо занимала библиотека кардинала Франческо (фонд ее достигал 60 тысяч томов и десятка тысяч рукописных материалов). Даже эта библиотека сама по себе является одним из самых потрясающих культурных памятников 17-ого столетия. Ее и мебель руки Барберини продали Ватикану в 1900-ом году, освободившиеся помещения отдали Итальянскому институту нумизматики. 

Когда у Барберини начались финансовые проблемы, им пришлось расстаться с резиденцией. Сначала компания Финмаре забирает старое дворцовое крыло, а после перестраивает от и до. Затем государство выкупает весь ансамбль целиком. 

После того, как обедневшее семейство продает коллекции предметов искусств, левое крыло палаццо занимает Национальная галерея старинного искусства. Нужно отдать ей честь – интерьеры остались нетронутыми. Правую часть здания заняли военные, а именно – Офицерское собрание. Парковую часть вблизи виа Венти Сеттамбре зонально поделили и продали под застройку министерскими зданиями. Аристократический антураж на этой земле стерся навеки. 

Откуда же взялись фонды галереи? В результате синтеза частных коллекций. Костяк сформирован предметами кардинала Корсини (это его палаццо является вторым филиалом Галере), в собственности которого было почти 6 сотен картин, которые спустя 1,5 века были переданы государству. Затем к собранию добавились собрания герцога Торлониа и полотна Галереи дель Монте ди Пьета. Внушительное собрание предметов искусства, хранящееся в обоих дворцах, нуждалось в слиянии. Так появилась Национальная галерея античного искусства. Сегодня эта галерея есть часть Национальной Римской галереи. 

И если во дворце Корсини представлены поздние работы живописцев, то в Барберини можно увидеть картины не старше 17-ого столетия.

Палаццо Веккьо или Старый Дворец является флорентийской ратушей и музеем, находится на площади Синьории. Представляет собой монументальное строение, напоминающее скорее крепость, нежели дворец. Венчает это здание в романской стилистике один из символов Флоренции - высокая башня с зубчиками, зовущаяся Арнольфо.

В конце 13-ого века городская коммуна (горожане ее поддержали) решила строить ратушу-дворец, поскольку Флоренция была городом значимым и без ратуши тут уж не обойтись. За дело взялся тот, на чьей совести были Кафедральный собор и храм Санта-Кроче, а именно - Арнольфо ди Камбио. Местом строительства выбрали дворцовые развалины семейства Уберти, дома гибеллинского клана разрушили незадолго до решения строить ратушу – в 1295 году. 

Возведенная вкупе с палаццо башня в виде прямоугольного зубчатого «столба» (94 метра высотой), оперлась на фундамент некогда стоявшей здесь башни «Ла Вакка». Внутри Арнольфо есть две миниатюрные тюремные камеры. Они использовались по назначению, одним из заключенных был Козимо Медичи Старший, а позднее здесь удерживали Джироламо Савонаролу. 

Каменное здание-куб сквозит двухрядной прорезью готических окон. Чуть позже двустворчатые проемы с арками с подачи Микелоццо приобрели барельефы. Венчает строение стена с зубцами, покоящаяся на «плечах» мини-арок и карнизов. Под арочными проемами находится геральдический ряд республиканских гильдий (девять штук). Некоторые из арок вполне годятся на роль амбразур для камнесброса или полива врага кипящей жидкостью. 

Над дверями основного входа расположен красивый фронтон из мрамора, датируемый началом 16-ого столетия. В центре которого находится монограмма, изображающая Христа, на ней значится: «Царь царей, властитель владык». Заключена монограмма между львами, сияющими позолотой 

Шли годы, менялась власть, палаццо менял имена – дель Пополо, дель Приори, Дукале… Сегодня основная часть здания – музей, но в Веккьо и сейчас размещаются муниципальные власти города. 

Примечателен первый из патио дворца, проектировал его Микелоццо в середине 15-ого века, и проект его отразил черты эпохи раннего Ренессанса. Ко дню свадьбы представителей кланов Медичи и Вазари стены декорировали фресками-панорамами городов Австрии. А также на люнетах аркады появились изображения церквей и геральдики флорентийских гильдий. Центр патио занял фонтан, созданный по чертежам дель Тадда. Нишу напротив заняли «Самсон и филистимлянин» (Пьерино да Винчи). Посреди фонтана на пьедестал водрузили «Амура с дельфином». Это лишь копия, оригинал работы Вероккьо находится во дворце. 

Первый этаж палаццо занимает один из красивейших его залов – «Салон Пяти Сотен», созданный в конце 15-ого века дель Полайоло, заказчиком выступил Савонарола, сменивший Медичи на посту духовного лидера Флоренции. Он желал сделать Веккьо резиденцией Великого Совета, включавшего 500 членов. Позднее салон расширил Вазари, также зал использовался герцогом Козмо Медичи в качестве судопроизводственного кабинета. В ходе реконструкции этого салона пропали предметы искусства. Такими потерями стали работы Леонардо да Винчи и Микеланджело. До наших дней дошли фрески Вазари и его подмастерьев, иллюстрирующие триумф Флоренции. Центральную нишу на южной стене занимает небезызвестная скульптурная композиция Микеланджело, изначально уготованная для украшения могилы папы Юлия Второго. В итоге «Гений, попирающий грубую силу» оказался в Палаццо Веккьо. 

В конце зала организовали небольшую боковую «клетушку» по чертежам Вазари (который и оформил помещение в маньеристской стилистике), ставшую кабинетом Франческо Первого Медичи. Стены этой комнаты и ее своды – сплошь в полотнах, также здесь находятся скульптуры. 

Среди помещений второго яруса дворца примечателен Зал Лилий, названный так не из-за герба Флоренции, а в честь флер-де-лис или золотого цветка на синем полотне, являющемся гербом графского семейства Франции – Анжу (они помогали гвельфам из Флоренции в битве с гибеллинами) – этим самым символом декорированы и кессонный потолок зала и его стены. Стены занимает гигантская фреска руки Гирландайо, на который изображен первый епископ республики – святой Зиновий, а также святые Стефан и Лаврентий, римляне Брут, Сципион, Цицерон, Камилла и др. Завершает композиционную структура салоны оригинал изваяния авторства Донателло «Юдифь».

 

Дворец Массимо алле Терме является рекордсменом среди музеев античного искусства и филиалом Национального музея Рима.

В стенах палаццо находится огромное собрание археологических находок, найденных на территории Рима с конца 19-ого столетия вкупе с более древними экспозициями. 

Само здание дворца Массимо алле Терме представляет собой изящное строение 19-ого столетия, которое к началу нового тысячелетия аккуратно привели в порядок реставраторы. Изначально главным архитектором выступал Камилло Пиструччи, разработавший чертежи дворца на исходе 19-ого века для семьи Массимо. Дело в том, что старый особняк этого семейства снесли при возведении вокзала Термини, а людям надо было где-то жить и жить по-римски роскошно. 

Во второй половине 20-ого столетия государство выкупает здание, и уже в 90-х оно становится музеем. 4 этажа (наземных только три) Массимо алле Терме современно оборудованы, здесь есть библиотека, конференционный зал и зона оцифрованных документов с компьютерами. 

Среди коллекций стоит отметить великолепное собрание нумизматики, включающее денежные эквиваленты от бронзовых слитков до чеканных монет. Здесь даже присутствуют монеты, которыми платил Цезарь, первые монеты христиан, монеты, полученные Рафаэлем и Микеланджело. Изюминкой является устройство, на котором древние мошенники подделывали монеты. Живопись античного периода иллюстрируют фрески с фантастическими сюжетами, найденные на вилле Ливии, супруги первого императора Рима - Августа. Скульптурная экспозиция славится статей Гермафродита и античными мозаиками. 

В рядом стоящее с музеем здание (Палаццо Альтемпс) поместили изделия из бронзы, созданные в античном Риме. Здесь представлены обнаженные божества и римские отлеты, прекрасные женщины и роскошные саркофаги, портретные бюсты, фрески и мозаики. Знаменитыми экспонатами являются Ахейский вождь, который датируют 3-м столетием до нашей эры и Боксер, созданный в 1-м веке до нашей эры. Также интересны термы Диоклетиана, правившего в 4-м столетии нашей эры, преобразованные Микеланджело в храм, и патио его же авторства.

 

В Италии, прогуливаясь по красивейшему городу Пиза, можно ненароком набрести на место, где туристы словно устроили массовый флэшмоб, встав в одинаковую позу: ноги расставлены чуть шире плеч, руки направлены в одну сторону с поднятыми вверх ладошками. «Что происходит? Это школа обучения ниндзь?» - подумает непосвященный прохожий. Но увидев достопримечательность, сразу расплывется в улыбке. Ведь этим сооружением будет Пизанская башня! Традиционное фото с ней – создать эффект того, что главный герой фотографии поддерживает здания с сияющим от счастья лицом.

История возникновения башни берет свое начало с 1063 года, когда знаменитый архитектор Бускето ди Джованни Джудиче начал строительство ныне существующего Пизанского собора в честь Успения Пресвятой Девы Марии. В 1118 году его место занял мастер Райнальдо, который создал оформление главного фасада собора.

Строить колокольню начали в 1174 году архитекторы Инсбрук Боннано и Вильгельм, но после возведения 11 метров сооружения, стало понятно, что здание наклонилось, поэтому строительство остановили. Следующий этап начался лишь в 1233 году – в то время было построено только 4 этажа достопримечательности.

В 1275 году смельчак Джованни ди Симоне взялся продолжить работу над зданием. Но, закончить строительство над объектом, было суждено лишь Томазо ди Андреа в 1360 году. Работы над башней шли настолько медленно, что разница между главными историческими датами очевидна.

Ее высота составляет 56 метров, а диаметр равен 15 метрам. Сооружение можно осмотреть не только снаружи, но и внутри. Преодолев препятствие в виде 294 ступеней, каждый желающий сможет дойти до самой вершины достопримечательности.

Всему миру Пизанская башня известна, как здание, которое стоит под наклоном. Но мало кто знает, что у башни есть несколько интересных фактов:

• Эта башня являет собой тот редкий случай, когда колокольня стоит в такой отдаленности от самой церкви. Обычно такого рода сооружения ставят вплотную к собору.

• Башня постоянно «шевелиться». Она то самовольно наклоняется, то, как будто возвращается на прежнее место. Можно запугать детей рассказами, что башня живая и ходит по ночам, но на самом деле все это - проделки грунта.

• В XX веке была создана комиссия, основной целью которой является спасение Пизанской башни от разрушения. Специалисты придумывают различные способы ее укрепления и ежегодно проводят реставрацию. 

• Пизанская башня помогла небезызвестному Галилео Галилею доказать теорию о скорости падения тел. Он скидывал объекты с разной массой с вершины сооружения.

 

В Италии все прекрасно, даже неприметная скамейка в городском парке может быть настоящим произведением искусства. Так и простая, с первого взгляда, площадь Маджоре (Piazza Maggiore) длинной в 115 метров и шириной в 60 метров, является настоящей гордостью и одной из главных достопримечательностей города Болонья .

Площадь была построена в XIII веке. Для строительства были снесены несколько домов. Территория предназначалась под базары и ярмарки – жители очень хотели, чтобы в городе появилась рыночная площадь. В целости и сохранности она просуществовала до 1877 года.

В наши дни, площадь Маджоре, без преувеличения можно назвать символом города Болонья. Границы Piazza Maggiore очерчивают такие знаменитыездания:

• Дворец Градоправления.
Построенное в 1201 году на северной стороне площади, здание отличается красивой башней Аренго. В далекие времена, именно звон этого колокола созывал горожан на собрание.

• Дворец Коммуны (Д’Аккурсио).
Он был построен в 1290 году на западной стороне площади. В наши дни в здании располагается музей Моранди и Городской Муниципалитет. Сохранилось на стене дворца напоминание о рынке – мраморная табличка. На ней изображены единицы измерения: болонский фут равен 38 сантиметрам. Здесь же чуть выше изображены два терракотовых орла. Считается, что они были изготовлены Микеланджело, когда он был совсем молод.

• Собор Святого Петрония.
Сооружение в готическом стиле расположилось в южной части площади Маджоре. Здание было построено Антонио ди Винченцо в XIV веке.

• Дворец Нотариусов.
Здание возведено все тем же Антонио ди Винченцо, оно находиться чуть дальше Собора Святого Петрония. 

• Дворец Банков. 
Фасад здания располагается на востоке площади. Сооружение было возведено в 1568 году по проекту Джакомо Бароцци. 

Свой современный вид Piazza Maggiore приобрела в XV веке. Последним серьезным изменением стала установка перед Дворцом Коммуны фонтана со звучным названием «Нептун». Он был изготовлен в 1567 году скульптором Джамболонья. Та часть площади, на которой установлен фонтан, называется Piazza Nettuno. Она вплотную прилегает к территории Маджоре.

Периодически на территории Piazza Maggiore проводятся различные мероприятия. Так, например, в летний период времени на площади проходит кинофестиваль Cineteca di Bologna. Здесь же часто проводятся различные городские праздники и флэшмоб.

Одна из 4-х патриарших базилик Вечного Города и часть Всемирного наследия ЮНЕСКО явилась миру на заре четвертого столетия на месте захоронения св. Павла (так хотел император Константин).

А вот Феодосий Первый (последний римский дораскольно-имперский правитель) посмотрел на церковь, названную именем святого и решил, что сооружение не дотягивает до величия Павла. Так появилась новая базилика, включившая пять нефов. Немало вложил в нее средств и души папа Григорий Великий. Можно сказать, что до строительства собора Святого Петра, базилика Сан-Паоло-фуори-ле-Мура носила корону самой масштабной христианской церкви планеты.

В начале 19 столетия базилика горела и без малого сгорела. Прошло не одно десятилетие, прежде чем былое отстроили заново (руководствуясь предыдущими чертежами, исключение сделали для фасада, который нарядили в классику). Лазурит и малахит для алтаря презентовал император Николай Первый. 

В стенах храма есть, на что посмотреть: мозаика, датируемая пятым столетием (она пережила пожар); алтарный навес или киворий, что непонятней, но правильней (его выполнил ди Камбио, объединив языческие черты с христианскими); фриз и изображениями все пап со времен апостола Петра (говорят, когда на фризе не останется места для новых портретов – все, финита ля комедия, вернее ля света, апокалипсис, в общем). И все бы ничего, а места на фризе и впрямь негусто осталось. 

Также интересно будет взглянуть на внутренний двор собора или клуатр, его датируют первой половиной 13 века и считают один из самых симпатичных монастырских дворов Запада. 

В 2006 году археологи покопались в подвалах базилики и докопались до саркофага с человеческими останками. Спустя три года папа римский (Бенедикт Шестнадцатый) заявил, что принадлежат они Святому Павлу.

 

Сиенский собор расположился в Сиенской Республике в городе под названием… Сиена – пожалуй, это единственная достопримечательность у которой кругом «сиена», зато запомнить легко. По-итальянски название звучит очень даже красиво - Duomo di Siena. Сооружение является образцом настоящей итальянской готики – кто хочет изучить это направление архитектуры подробнее, милости просим.

Собор был построен в 1263 году (при этом начало строительства пришлось на 1215 год). Освящен в честь Пресвятой Девы Марии. Со временем некоторые детали достраивались. Так, например, под руководством Джованни ди Агостино был преобразован неф в 1339 году. Последние масштабные работы проходили уже в 19 веке. 

Внешний вид. По проекту Н. Пизано, сооружение (если посмотреть на храм сверху) имеет форму латинского креста. Отделка (и внутренняя, и внешняя) выполнена из белого и зелено-черного мрамора. На фасаде несколько элементов выполнено из красного мрамора. Черно-белая расцветка выбрана неслучайно - это геральдические цвета Сиены. В свою очередь они стали символическими благодаря двум лошадям основателей (основатели Сениус и Аскиус) города. 

Большую известность Сиенскому собору принес его фасад. Каждая из стен сооружение украшена по-особенному. Так, западную часть здания отличают барельефы и множество скульптур. Здесь изображены греческие философы, еврейские пророки и языческие сивиллы. Безусловно, не обошлось без львов, грифонов и других животных – в основном такие изображение украшают колонны. 

Фриз центрального портала повествует о жизни Девы Марии – фигуры прекрасной девушки и ее родителей украшают эту часть собора. 

Центральная дверь отлита из бронзы уже в 20 веке – великолепные барельефы «прославления Пресвятой богородицы» расположили на главном входе. 

Интерьер. Первое что бросается к глаза – это черно-белая полоска колонн (причина выбора цвета объяснена выше). Для сооружений такого плана, оформление в стиле зебры совсем необычно, но очень даже оригинально. Такое интерьерное решение создают особую атмосферу. А если «копнуть глубже» и подумать о жизни, то можно найти в этих горизонтальных линиях особый смысл: черная полоса жизни, белая полоса жизни. 

Особенность интерьера лежит на полу (в прямом смысле слова) – мозаикой выполнена эта часть помещений. Самым древним из всех панно является то, что располагается на полу у самого входа. Картина состоит из 56 различных сюжетов – волчицу (символ Сиены), кормящую близнецов Ромула и Рема многие могли уже видеть, где-нибудь на фотографиях. Также многие туристы приезжают посмотреть на статую Иоанна Крестителя, которая некогда была сделана Донателло. Хранятся здесь и шедевры других мастеров: Микеланджело и Пизано. 

Рассматривая внутреннее убранство собора, стоит обязательно обратить внимание на восьмиугольную кафедру, которая выполнена в готическом стиле. Далее идет арифметика: четыре (из восьми) колонн стоят на львах, семь колонн (из восьми) повествуют о жизни Христа, а также на центральной колонне (единственной из восьми) изображены «большие умы» гуманитарных наук. Пизано создал ее в 13 веке. Муза посетила его явно самая талантливая – иначе как объяснить всю эту красоту. 

По приказу кардинала Франческо Пикколомини была построена в стенах Сиенского собора библиотека. Здесь хранились книги из коллекции его дяди – папы Пия Второго. Стены помещения украшены многочисленными фресками эпохи Возрождения.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Собор Санта-Кроче

Фонтан Треви